Buddleia ,

Buddleia , género que agrupa un centenar de especies de arbustos y árboles de pequeño porte con flor, de distribución tropical y subtropical. Aunque algunas especies se han utilizado en medicina y como venenos, el principal interés del género es ornamental. Se cultivan numerosos tipos por sus flores perfumadas y coloreadas, parecidas a las del lilo, que atraen a las mariposas. Algunas de estas plantas crecen hasta 4,5 m de altura y emiten ramas péndulas arqueadas con profusión de flores de color blanco, anaranjado o azul lavanda. Muchas de las especies no son demasiado resistentes en latitudes septentrionales, aunque las raíces suelen soportar el invierno para emitir nuevos brotes en primavera.
Clasificación científica: el nombre latino del género es Buddleia, de la familia de las Budleyáceas (Buddlejaceae). Una de las especies más resistentes y cultivadas es Buddleia davidi.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Anémona

Anémona, nombre común de un género de plantas que comprende unas ciento veinte especies de vivaces herbáceas, distribuidas sobre todo en la zona templada. En algunos sitios se las llama flor del viento, porque muchas especies crecen en lugares ventosos. Casi todas florecen al principio de la primavera. La anémona de bosque tiene flores blancas, a menudo teñidas de rosa o púrpura, que se abren entre marzo y mayo. En la región oriental de América del Norte crece una especie similar. La pulsatila presenta hojas muy divididas y flores en forma de copa con pétalos de color púrpura; vive en prados y claros calizos de la Europa del norte y central, y florece también entre marzo y mayo. La coronaria es una especie de la Europa mediterránea muy cultivada y apreciada en jardinería de la que se conocen variedades con flores rojas, azules o blancas. La anémona japonesa florece en otoño y también es una especie apreciada como ornamental.
Clasificación científica: las anémonas pertenecen a la familia Ranunculáceas (Ranunculaceae). La anémona de bosque se denomina Anemone nemorosa y su equivalente americana se clasifica como Anemone quinquefolia. El nombre científico de la pulsatila es Anemone pulsatilla o Pulsatilla vulgaris, y el de la especie similar que vive en América del Norte es Anemone patens. La coronaria corresponde a la especie Anemone coronaria, y la anémona japonesa a Anemone japonica.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Alheli amarillo

Alhelí amarillo, nombre común de las plantas de un género de la familia de las Crucíferas. Las plantas forman espigas de flores vistosas y fragantes que crecen en tallos ramificados de 15 a 90 cm de altura. En cultivo, los alhelíes suelen tratarse como bianuales, aunque en estado silvestre son vivaces de hoja perenne. El alhelí amarillo crece en lugares pedregosos y junto a muros viejos en el sur de Europa; también se encuentra, pero en menor cantidad, en el centro del continente y en Gran Bretaña. En la naturaleza, las flores son siempre amarillas, pero en cultivo exhiben una diversidad considerable de colores, entre los que dominan el rojo, el púrpura y las formas variegadas; también alcanzan mayor tamaño. Todos los alhelíes florecen al principio de la primavera y se usan en jardinería como plantas de arriate y en muros de piedra. Los alhelíes llamados de Mahón y encarnado pertenecen a otros géneros de la misma familia.
Clasificación científica: los alhelíes forman el género Cheiranthus, de la familia de las Crucíferas (Cruciferae). El alhelí amarillo es la especie Cheiranthus cheiri. El alhelí de Mahón es la especie Malcolmia maritima; y el alhelí encarnado, Matthiola incana.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

TIPS DE JARDINES PLANTAS DE INTERIOR

TIPS DE JARDINES
PLANTAS DE INTERIOR
- El principal secreto para regar bien las plantas se refiere
a la frecuencia del riego. Tanto si este es excesivo, como muy
escaso, puede ocasionarles un daño a las plantas. Si no tiene
mucha practica en jardinería, sepa que golpeando la maceta con
un cuchillo puede determinar si la planta necesita o no agua, si
se produce un ruido sordo no es necesario regarla; si por el
contrario el ruido es nítido, el riego se hace indispensable.
- El agua de riego debe estar a temperatura ambiente.
- En consecuencia, prevea dejarla dentro de alguna habitación
durante algunas horas, al menos antes de usarla. No dude en
agregarle al agua unas gotas de vinagre para neutralizar las
sustancias calcáreas. Sus plantas se lo agradecerán.

Begoniaceas

Begoniáceas, nombre común que se aplica a una familia de plantas con flores (véase Violáceas). Varían mucho en cuanto a hábitos de crecimiento. Sus hojas presentan como característica principal la asimetría, y las flores masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta. Los embriones de la planta tienen dos hojas seminales o cotiledones (véase Dicotiledóneas). Se conocen cerca de 1.000 especies; casi todas están clasificadas en un solo género, las cuales se conocen con el nombre común de begonias.
Aunque la mayor parte de las begonias son hierbas perennes con tallos acuosos, existe una gran diversidad natural en los hábitos de las plantas: los tallos pueden ser rectos, trepadores o subterráneos; algunas plantas son trepadoras, otras pueden ser arbustos o incluso árboles de pequeño tamaño. El tamaño, la forma y la coloración de las hojas, flores e inflorescencias varían mucho. Esta diversidad, junto con la facilidad con que se hibridan las begonias, ha sido explotada hasta desarrollar más de 10.000 variedades. Éstas se dividen en tres grupos principales diferenciados por los tipos de raíz: de raíz fibrosa, para formar macizos de plantas; rizomatosas, para lograr follaje abundante; y tuberosas, con grandes flores de vistosos colores.
Clasificación científica: el nombre científico de la familia de las Begoniáceas es Begoniaceae. La mayoría de las especies están clasificadas en el género Begonia.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Hiedra

Hiedra, nombre común de las plantas de un género de enredaderas leñosas de la familia Araliáceas. El género es nativo de las regiones templadas del hemisferio oriental. Las hiedras forman dos clases de hojas durante la fase trepadora; tienen entre tres y cinco lóbulos claramente marcados, pero durante la floración suelen estar formadas por tres lóbulos indistintos o incluso carecer de ellos. Las flores, dispuestas en umbelas terminales, tienen cáliz y corola de cinco piezas, cinco estambres y un único pistilo. El fruto es una baya lisa que contiene un glucósido tóxico. Las pequeñas raíces adventicias de la planta se agarran a la superficie de los árboles o de muros desnudos.
La hiedra común suele cultivarse en Europa, Asia y en América como ornamental, guiada de forma que cubra los muros de los edificios. Forma hojas pequeñas de color casi siempre verde oscuro. La hiedra canaria o africana, nativa de las islas Canarias y la costa noroccidental de África, forma hojas grandes, lobadas, de color verde claro. La hiedra asiática forma hojas de color verde oscuro, ligeramente lobadas o sin lóbulos. La hiedra, fácil de cultivar a partir de esquejes, protege los muros sobre los que crece del efecto corrosivo de los agentes atmosféricos. No destruye la piedra ni el ladrillo, salvo que sus pequeñas raíces penetren en las grietas.
Suelen recibir el nombre de hiedra varias plantas de la familia de las Vitáceas. La hiedra o parra virgen y la hiedra de Boston o japonesa son trepadoras arbustivas que se sujetan con zarcillos. La parra virgen tiene hojas con peciolos muy largos compuestas por cinco foliolos; la hiedra de Boston tiene hojas trilobadas. Ambas especies son fáciles de cultivar a partir de esquejes.
La hiedra terrestre es una pequeña labiada rastrera. La hiedra venenosa (véase hiedra, roble y zumaque venenosos) pertenece a la familia Anacardiáceas.
Clasificación científica: las hiedras forman el género Hedera, de la familia de las Araliáceas (Araliaceae). La hiedra común es Hedera helix; la canaria, Hedera canariensis; y la asiática, Hedera colchica. La parra virgen es la especie Parthenocissus quinquefolia, y Parthenocissus tricuspidata la de Boston, ambas de la familia de las Vitáceas (Vitaceae). La hiedra terrestre es la especie Glechoma hederacea, de la familia de las Labiadas (Labiatae). Y la hiedra venenosa pertenece a la familia Anacardaceae, especie Toxicodendron radicans.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Plantar. Orquídeas espífita

Plantar. Orquídeas espífitas

En primer lugar, lave y esterilice los envases o macetas que va a utilizar. Deben
estar bien preparados para el drenaje, así que coloque una buena capa de material
de drenaje en la base. Utilice trozos de macetas rotas y coloque los grandes sobre
los agujeros de drenaje y los más pequeños encima. En las macetas pequeñas esta
capa deberá medir por lo menos 1,5 cm de altura y, en las grandes (de más de 15
cm de diámetro), 2,5 cm.
1. Quite cualquier hierba, bráctea u hojas muertas antes de sacar la planta en su
maceta. Extraiga la Orquídea de su recipiente, quitando suavemente el compost
viejo hasta que se vea gran parte de las raíces; sumerja la base en agua. Sáquela y
déjela escurrir durante media hora y luego quite cuidadosamente el compost que
haya quedado pegado a las raíces. Hágalo con sumo cuidado ya que muchas
Orquídeas tienen raíces muy débiles, que se quiebran con facilidad. Corte los trozos
de raíz que vea en mal estado; es normal encontrar una o dos raíces muertas.
Además, puede cortar un poco las raíces para que el trasplante sea más sencillo.
2. Coloque una capa de compost sobre el material de drenaje y apoye la planta de
manera que la base de la planta quede a la altura del borde de la maceta.
Cuidadosamente, trate de colocar un poco de compost entre las raíces, antes de
plantarla.
3. A continuación, añada compost alrededor de la planta y sobre la masa de raíces,
reafirmándolo bien con los dedos entre éstas. Golpee suavemente la maceta un par
de veces para asegurarse de que quede uniforme y reafírmelo ligeramente. Coloque
la planta de manera tal que la parte más antigua (el primer bulbo posterior) esté
cerca del borde de la maceta, con las partes más nuevas -los pseudobulbos
jóvenes- en el centro de la maceta. Esto permite que haya espacio para crecer.
4. Los pseudobulbos deberán quedar a la altura de la superficie del compost, con la
mitad superior del rizoma expuesta y la mitad inferior enterrada. No olvide dejar
espacio en la parte superior (de 13 a 19 mm) para el riego.
5. Si el recipiente -especial para este tipo de planta-, es de arcilla o plástico,
coloque en el fondo trozos de macetas rotas (explicado anteriormente); luego
envuelva con fibra de coco como base escogida para soporte; ponga una capa
delgada de musgo esfagnáceo como base húmeda para la planta, presionándolo
suavemente. Distribuya las raíces para sembrar o fijar luego la planta con restos de
corteza de árbol o amarrada (con tiras de medias de nylon pasadas por el rizoma y
sin dañar las yemas) a un trozo de tallo de árbol que cubra el radio del matero ya
acondicionado, de manera que quede firme y no se mueva.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/plantar-orquideas-espifitas]

Epifito o planta aérea:

Epifito o planta aérea: dícese de un vegetal que no arraiga en el suelo, sino que se fija a un árbol u otro objeto elevado en el que tenga asegurada la luz y la humedad. Los epifitos no son parásitos, sino que viven de la humedad del aire y de partículas de polvo, que absorben sobre todo por medio de hojas especializadas y, en muchas especies, también de raíces aéreas que ayudan también a sujetar la planta. Las hojas carnosas de las orquídeas epifitas son reservorios de agua y nutrientes. Las de ciertas bromelias están dispuestas de forma apropiada para acumular el agua de lluvia, o bien tienen escamas que se abren y cierran en función de la humedad o la sequedad. En regiones templadas hay numerosos musgos, líquenes, algas y hepáticas que viven como epifitos, al igual que muchos helechos y cactus en regiones tropicales y subtropicales. La barba de español y el helecho de cuerno de alce, muy cultivados en interiores, son plantas aéreas conocidas.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Violeta africana

Violeta africana, nombre común que se da a ciertas plantas con flor, también llamadas saintpaulias, cultivadas a menudo como plantas de interior. No guardan relación alguna con las violetas; pertenecen a un género de la familia que también contiene a la gloxinia (planta herbácea de rizoma rastrero), pero cuyos pétalos se asemejan a los de las violetas y son a menudo de este color. El género contiene unas 20 especies de herbáceas perennes, pequeñas y pilosas, con racimos de hojas carnosas con un peciolo largo. Las flores, semejantes a las violetas, nacen de tallos que crecen de entre las hojas de forma arbitraria. Son todas originarias de las montañas de Tanzania y Kenia, en África oriental, y la mayor parte son cultivadas. Han aparecido nuevas especies, que incluyen algunas con flor doble y gran variedad de colores, que se han desarrollado a partir de la violeta africana común.
Clasificación científica: las violetas africanas pertenecen a la familia de las Gesneriáceas (Gesneriaceae). La violeta africana común está clasificada como Saintpaulia ionantha.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Cultivo de orquídeas Plantas. Condiciones de cultivo

Cultivo de orquídeas
Plantas. Condiciones de cultivo

CONDICIONES DE CULTIVO
Existe una gran diversidad de condiciones y medios usados en el cultivo in vitro de
orquídeas. El estado del medio de cultivo (líquido o sólido) depende de la especie
con la que se esté trabajando y debe ser determinado empíricamente. Generalmente
la proliferación es mayor y más rápida en medio líquido y la diferenciación se ve
favorecida en substratos o soportes sólidos.
Aún cuando es recomendable la agitación del medio líquido, se han obtenido éxitos
con cultivos estacionarios (Kako, 1973; citado por Arditti, 1993) y con otros medios
líquido agitados solo ocasionalmente (Arditti, 1993). Las tasas de agitación rotatoria
recomendadas varían desde 0.25 rpm. (Jasper, 1966) hasta 200 rpm. (Scully, 1966).
Las condiciones apropiadas deben ser determinadas experimentalmente y la
agitación del medio de cultivo favorece la proliferación de protocormos debido a la
eliminación de la polaridad, retardo o prevención del desarrollo de raíces y brotes
(Scully, 1967; Wimber, 1963, 1965), mejor aireación y dilución rápida de
metabolitos tóxicos (Arditti, 1993).
Las intensidades de luz usadas tanto para cultivo de semillas como para cultivo de
meristemas o yemas van desde la oscuridad hasta los 300 Lux, generalmente
obtenidos con fluorescentes y algunas veces complementados con lámparas
incandescentes. Los fotoperiodos más adecuados para la germinación de semillas y
cultivo de tejido de plántulas son también adecuados para el cultivo de meristemas
(Arditti, 1993).
Tanto para el cultivo de meristemas como para el cultivo de semillas el rango de pH
más adecuado para el cultivo in vitro de orquídeas es de 4.8 a 5.5. Cuando el pH del
medio de cultivo es muy ácido antes del autoclavado, puede ocurrir la hidrólisis de
algunos componentes del medio, lo que puede resultar en la formación de
soluciones semisólidas y la producción de algunos compuestos tóxicos para el
explante (Arditti, 1993).
Las temperaturas apropiadas para el cultivo varían desde 24 a 26°C. Aunque
temperaturas superiores también pueden ser toleradas por los cultivos. Algunas
especies pueden tener una menor tolerancia o requerimientos específicos.
SUSTANCIAS ORGANICAS USADAS EN LA GERMINACION ASIMBIOTICA DE SEMILLAS
DE ORQUIDEAS
Un gran número de aditivos se usan para favorecer la germinación asimbiótica de
semillas de orquídeas y el subsecuente desarrollo y diferenciación de los
protocormos (Arditti, 1967). Los más frecuentemente usados son el endospermo
líquido de coco, el jugo de tomate y el fruto del plátano. Steward and Simmonds
(1954) reportaron que las capas formativas del fruto del plátano poseen sustancias
que estimulan la división de las células de zanahoria; con solo esta evidencia
disponible, Khalifah llegó a la conclusión de que estas sustancias responsables de la
división celular eran las citokininas. Van y Stewart (1975) encontraron que el fruto
del plátano contiene pequeñas cantidades de compuestos inductores de la división
celular [zeatina, zeatin-ribosido y 6-(2-isopentilamino) purina] pero que
comparados con el endospermo líquido del coco, su actividad era extremadamente
baja: 20 ml. de este aditivo daban una respuesta similar a 500 g de plátano. Sin
embargo, existe evidencia de que el efecto del plátano sobre el desarrollo de las
orquídeas puede deberse a la presencia de otros compuestos distintos a las
citokininas, pues se ha reportado la presencia de compuestos afines a giberelinas y
auxinas en el mismo (Khalifah, 1966). Valmayor (1972) reportó que el endospermo
líquido del coco solamente permite una pobre diferenciación en protocormos de
Dendrobium, Vanda Jones ex R. Br. y Cattleya, mientras que su combinación con
extractos de plátano resulta en un buen desarrollo de raíces y tallos.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/plantas-condiciones-cultivo]

Fungicidas ecológicos

Las plagas en los jardines- La araña roja

Comenzamos hablando de las plagas y en este caso comenzamos con la
araña roja.
Síntomas.- Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se
ven a simple vista. Se asientan sobre todo en el envés de las hojas (la cara de
atrás). Si se mira muy de cerca pueden verse correteando por dicho envés.
Al principio, el síntoma más corriente son las punteadas decoloradas mates y
manchas amarillas. Posteriormente se abarquillan, se secan y se caen. Hojas
con clorosis y puntitos amarillentos o pardos. Las hojas afectadas presentan
una zona amarillenta en el haz que se corresponde con la existencia de colonias
en el envés.
Cuando hay muchos ácaros atacando las distintas manchas se unen entre sí y
llegan a afectar a toda la hoja, que acaba secándose y cayendo.
Tejen finísimas telarañas en el envés de las hojas. A veces se ven y otras
veces no.
Daños.- Los daños pueden ser importantes, sobre todo en tiempo seco y
caluroso, cuando las generaciones de araña se suceden con rapidez. También
favorece su ataque el ambiente cálido y seco de los pisos favorece su ataque.
En ambiente húmedo no se desarrolla, por lo que es muy bueno pulverizar
con agua sola. Por esto, es una plaga típica del verano, favorecida por el calor
y la sequedad del ambiente. De hecho, en un cultivo con riego por aspersión
no hay araña roja.
Otro tipo de daño que puede causar es el de debilitar a las plantas por dañar
hojas, y si el ataque es fuerte, puede provocar la caída de éstas, lo que se
conoce con el nombre de defoliación.
Prevención.- Para prevenir su presencia lo mejor es mojar a menudo el follaje
de las plantas pulverizando con agua, con una manguera o por aspersión. Si
está en maceta, póngala en un lugar sombrío y fresco.
En el jardín elimine las malas hierbas y los restos vegetales, ya que sirven de
refugio a los ácaros.
Cuidado con el exceso de abono nitrogenado ya que favorece esta plaga. Esto
es porque la planta crece mucho y con tejidos muy tiernos, ideal para que sean
picadas por este parásito.
Los aceites minerales que se aplican en invierno para el control de cochinilla
en árboles y arbustos de hoja caduca matan también muchas arañas rojas que
permanecen refugiadas en la corteza. De este modo, disminuirá mucho su
aparición en verano.
Control químico.- Los tratamientos químicos son difíciles porque se refugian
detrás de las hojas. El espolvoreo es mejor que la pulverización para llegar al
envés gracias a su capacidad de penetración del polvo en todos los recovecos.
Si pulveriza, moja bien la cara de atrás de las hojas.
Si la plaga se presenta de manera continua todos los años no use el mismo
producto acaricida porque se inmuniza a él. Compre otro que contenga una
materia activa diferente.
Vigile para detectar los primeros focos y entonces trátelos. Casi siempre es
necesario dar un segundo pase a los 10 ó 15 días. Si persiste la plaga, dele más.
Las materias activas que se pueden emplear como acaricidas son: Amitraz,
Bifentrin, Abamectina, Propargita, Febutestan, Dicofol, Tedión,
Carbofenotion,
Quinometonato,etc. El azufre también mata Ácaros o por lo menos actúa como
freno, aunque ya establecida la plaga se queda "cortito".
Los productos comerciales que contienen alguna de estas materias activas en su
composición pueden ser los siguientes (aunque hay muchos otros):
- KB Acaricida, de Krafft.
- Acaricida Araña Roja, de Compo.
- Acaricida DicoGreen 16, de Greendel.
- Asocoa Insecticida Triplex Eco, de Maghisa.
- Torque 50, de Massó.
- Acaricida concentrado, de Flower.
Remedios ecológicos.- Tiene sus depredadores naturales pero no controlan la
plaga totalmente. Amblyseius californicus es un insecto que come huevos,
larvas y adultos de ácaros. Existen a la venta preparados con estos insectos depredadores para soltarlos dentro de invernaderos.
1.Puede pulverizar con infusiones de:
-Las ortigas secas en infusión son un buen método biológico para controlar la
araña roja. La única condición a tener en cuenta a la hora de aplicar el caldo
consiste en pulverizar las plantas antes de la formación de hojas y ramas en
árboles, y arbustos de hoja caduca.
-De helechos diluidos en agua para aplicar a principios de primavera.
-Infusiones de ajenjo mezclado con silicato de sosa y rociando las especies en
primavera y otoño.
-Cola de caballo con jabón neutro. Esta mezcla se debe aplicar durante 3 días
seguidos en mañanas soleadas.
-Las pieles de cebolla repartidas por el suelo de los cultivos hace de repelente.
Fuente: Los problemas de las plantas
Autor: InfoJardin.com

Las plantas son uno de los elementos decorativos

Las plantas son uno de los elementos decorativos que más vida da a una casa En
este curso trataremos de ver todas y cada una de las posibilidades para dar
respuesta a la típica pregunta: ¿qué le pasa a esta planta?
La causa siempre será una de estas tres:
- Una plaga (p. ej. un insecto).
- Una enfermedad (p. ej. un hongo).
- Un trastorno (p. ej. un exceso de agua, una helada,...).
El tema de las plagas, las enfermedades y los trastornos es muy amplio, requiere
estudio, pero con el tiempo, poco a poco, conseguirá distinguir las diferentes
patologías y problemas que se le pueden presentar.
A continuación le avanzamos algunas enfermedades que pueden hacer que sus
plantas no estén tan bonitas como al principio. Veamos algunos ejemplos de cada
uno de los trastornos.
PLAGAS: insectos, ácaros, nematodos, caracoles, topos, ratones, pájaros.
ENFERMEDADES: hongos, bacterias, virus, micoplasmas (raro), viroides (raro).
TRASTORNOS: el frío, las heladas, la falta de luz, las quemaduras del sol, el viento
frío o seco, mal uso herbicidas, sequedad del aire, falta de agua, exceso de agua y
falta de nutrientes, entre otros.
En los próximos e-mails le explicaremos los trastornos más comunes de las plantas,
su prevención y los cuidados que debe aplicarle si se encuentra que alguno de ellos
ha invadido sus plantas.
Fuente: Los problemas de las plantas
Autor: InfoJardin.com

Cultivos de bonsais: Poda de raíces

Poda de raíces

Cuando hemos cultivado un pre bonsái desde la semilla, la primera poda de raíces
se lleva a cabo, tal como lo hicimos con la parte aérea, en la época de reposo.
Tengamos la precaución de tener a mano el recipiente en el que vamos a colocar la
unidad podada, las herramientas necesarias, la tierra húmeda a utilizar y agua
suficiente para el trabajo.
En primer lugar debemos extraer el árbol del recipiente donde se encuentra y
desprenderle todo el sustrato que se encuentra adherido a las raíces.
Es fácil hacerlo sumergiendo toda la zona radicular en un recipiente con agua limpia
teniendo cuidado de que siempre las raíces permanezcan húmedas cuando
trabajamos con ellas.
Las partes de tierras que se resisten a desprenderse con el agua debemos
removerlas con un palito chino o brochet o pincel. Lo importante es no usar
elementos punzantes para no lastimar las pequeñas raíces que han crecido y que,
por lógica, son muy frágiles.
Cuando hemos desprendido todo el pan de tierra y las raíces se nos presentan
limpias, vamos a cortar la raíz principal a la mitad de su longitud. El resto que se nos
presenta es una cantidad de ramificaciones radiculares de distintos grosores y
largos. Como norma general vamos efectuar la poda de todo lo que exceda los 5
cm. contando desde la unión del tronco y la raíz. Esto depende de las
características del arbolito que tenemos.
Luego de efectuada la poda de raíces, llenamos con tierra hasta la mitad la maceta
donde vamos a colocar el pre bonsai. Ubicamos el arbolito en ella y le agregamos
sustrato hasta cubrir la totalidad de las raíces.
Para permitir que la tierra se introduzca por todas las partes y que la raíz quede
bien adherida al pan de tierra utilicemos los palitos para remover y demos suaves
golpes a la maceta.
Terminado este proceso, vamos a situar al pre bonsai en un lugar sombreado y
protegido del viento y la lluvia. Lo regamos lo suficiente para que las raíces
permanezcan húmedas.
No volveremos a regarlo hasta ver que no hay humedad en la parte superior del
sustrato. Tener en cuenta que la planta esta en reposo y que sus necesidades y
requerimientos de humedad se han reducido considerablemente.
Dar pasos hacia delante nos acerca a nuestro objetivo. Dar, a veces, un paso atrás
nos asegura lograrlo.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/poda-raices]

ENFERMEDADES EN LAS ROSAS: - La ´´mancha negra´

ENFERMEDADES EN LAS ROSAS:
- La ´´mancha negra´´es una temible enfermedad y casi siempre
incurable. Es de origen fungoso. La mancha va aumentando hasta
que la hoja se cae.
- La parte inferior de la hoja presenta señales de ´´herrumbre´´
(roya), una enfermedad fungosa.
- La ´´clorosis´´se manifiesta con el amarillamiento de los jóvenes
brotes o de las hojas. Su causa es la excesiva presencia de calcio en
la tierra.
- Los rosales son fácilmente atacados por los afidos, insectos también
llamados ´´pulgones´´. Se combaten con productos apropiados, sugiero
los remedios ecológicos. Pase por las partes atacadas un lienzo fino
empapado de un fungicida ecológico preparado con plantas como el
ají, tabaco, etc. Próximamente publicare en el blog un preparado de
hierbas para fumigar jardines.
- El ´´mal blanco´´se manifiesta como un polvo de dicho color que
cubre las hojas y la vegetación. Se cura pulverizando las plantas con
azufre vegetal en polvo. Es una enfermedad de origen fungoso.

Cómo plantar los tepes (I)

Cómo plantar los tepes (I)

En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.
Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, tienen fincas
sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales
conforme se les va demandando.
Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te
la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, a una empresa, etc.
Es un método que te permite tener un césped en el acto, instantáneo y de manera
muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar sin
problemas.
Tiene un gran inconveniente respecto a la siembra, y es que sale mucho más caro.
Una empresa de jardinería de puede cobrar unos 8 euros por cada metro cuadrado
de tepe, incluyendo el tepe, el transporte, la mano de obra de plantación y todo
terminado.
Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy
interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, no merece la pena. Se
espera un mes y medio y se tiene un buen césped hecho a partir de semillas y por
mucho menos dinero.
Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones.
-Los tepes se pueden plantar en cualquier época del año. Como siempre, es
mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del
verano y los meses fríos del invierno.
-Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo,
planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.
-Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a
tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos
resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.).
Fuente: mailxmail.com/curso-como-mantener-cesped/como-plantar-tepes-1]
Cómo mantener el césped
Autor: InfoJardin.com

Azulejo

Azulejo (planta), nombre común de una anual europea de la familia de las Compuestas. Esta especie vegetal se cultiva mucho como ornamental en jardinería. Las flores, de color azul, púrpura o rosa, se abren en el extremo de tallos largos y gráciles. La variedad de flores de color azul intenso se emplea con frecuencia en arreglos florales.
Clasificación científica: el azulejo pertenece a la familia de las Compuestas (Compositae) o Asteráceas (Asteraceae). Su nombre científico es Centaurea cyanus.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Orquídeas. Ubicación

Orquídeas. Ubicación

UBICACIÓN JUNTO A OTRAS PLANTAS
- junto con bromelias, la clave es "juntos pero no revueltos": generalmente las
bromelias ocupan mucho más espacio que las orquídeas, además de ser más
grandes.
- junto con coquetas: no es raro que crezcan por sí solas con las orquídeas, pero
cuidado de que no crezcan demasiado, porque le quitan espacio y acceso al sol.
- junto con helechos: lo mismo que con las coquetas, con la situación agravante de
ser refugio de gusanos y cucarachas como también lo son las bromelias. Un follaje
demasiado denso no dejará que el medio de cultivo seque.
- junto con otras orquídeas: no es raro ver "monstruos" crecer al lado de "enanos",
los primeros seguramente opacarán a los segundos. Es preferible que estén cerca
pero no en una misma maceta o recipiente.
- Bajo árboles:
a) Aclare la copa del árbol cuando ésta dé un exceso de sombra. Una sombra muy
densa no sólo puede ser excesiva para sus plantas, sino que también fomentará el
exceso de humedad, que es factor común de pudrición en raíces y flores. Este
problema es evitable si Usted escoge un árbol que no tienda a un exceso de
frondosidad, y depende de la orquídea que escoja.
c) Colocar orquídeas bajo palmeras o "pegadas" a ellas no siempre es buena idea,
máxime si las hojas de su palmera son pesadas, ya que al caer pueden dañar sus
plantas.
d) Si utiliza un árbol como "tutor" para albergar orquídeas, colóquelas al alcance de
su mano. Posiblemente considere que esto no necesariamente es muy estético, pero
es lo más práctico para cuidarlas. Además, si las coloca directamente sobre la
corteza, fíjelas con tiras de medias de nylon que ya no use, de manera firme pero sin
molestar las yemas incipientes que serán los nuevos bulbos y poniendo, entre la
corteza y la planta, un pedazo de fibra de coco por ser ésta más resistente al
deterioro en el tiempo y a la proliferación de hongos dañinos.
e) Tipo de corteza: algunas son más susceptibles a un buen anclaje que otras.
f) Árboles caducifolios: algunos árboles pierden sus hojas en época de sequía o
inmediatamente antes de su floración y fructificación, lo que naturalmente dejará a
sus orquídeas desprotegidas de la acción de los rayos solares. Esto no es
necesariamente dañino, de hecho algunas orquídeas se beneficiarán de este "extra"
lumínico, siempre y cuando la pérdida de las hojas del árbol ocurra durante los
meses de días más cortos y fríos del año. Entre las orquídeas que se benefician
tenemos a todas aquellas que en la naturaleza se enfrentan a la misma situación.
g) Finalmente, si tiene árboles que proporcionan buenas condiciones para el
plantado de Orquídeas, úselos.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/orquideas-ubicacion]

Pre Bonsai

Pre Bonsai

Quiero fijar un concepto fundamental para quienes se interesan en el cultivo de
bonsai:
Para mantener la belleza y la armonía de cada bonsái es necesario efectuar podas
racionales, tanto de raíces como de follaje. Solo tratamos de imitar a la naturaleza.
No los dañamos ni perjudicamos.
PODA INICIAL
En los árboles cultivados de semilla, la primera poda se realiza cuando a alcanzado
la altura que deseamos darle a este bonsái. Tengamos en cuenta que un bonsái
puede medir desde escasos centímetros hasta un poco mas de un metro.
Hasta su periodo de reposo, otoño-invierno, solo controlaremos el excesivo
crecimiento de algunas ramas según la especie que poseamos.
PODA INICIAL DE FORMACIÓN
A esta altura del aprendizaje, es conveniente que los futuros bonsáis tas se hayan
informado mas detalladamente de la o las especies que están cultivando.
En su periodo de reposo es cuando la planta esta en condiciones de recibir su
primera poda de formación y de raíces.
Para entonces ya tenemos una idea clara de cual va a ser el estilo y el tamaño que
vamos aplicar al futuro bonsái.
La primera poda aérea la vamos a efectuar orientada a este objetivo.
Vamos a podar al ras del tronco principal las ramas que han crecido muy abajo y la
que se han desarrollado enfrente de otra que vamos a dejar para el que se
desarrolle.
A las ramas que hemos dejado vamos a despuntarlas a la distancia adecuada
promover el desarrollo de nuevas ramas y así obtener un follaje mas desarrollado.
Los cortes deben ser claros y netos para evitar daños posteriores y cuando se podan
parcialmente ramas hay que hacerlo inmediatamente después de la hoja en la
dirección que deseamos que crecerá la nueva rama. En el ángulo que forman el
tronco y la hoja existe una yema en estado de reposo. Esta se activará en el
próximo proceso de crecimiento.
Cuando este tipo de poda se realiza durante el periodo de actividad o de desarrollo
de la planta, durante primavera-verano generalmente, el desarrollo de esta yema
comienza inmediatamente.
El arte es la manifestación visual de nuestro espíritu.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/pre-bonsai]

Margarita

Margarita, nombre común de varias herbáceas con flor de la familia de las Compuestas. La margarita de los prados o margarita menor tiene un disco central amarillo rodeado de lígulas pequeñas de color blanco o rosa con hojas en la base de la planta, a ras del suelo. La margarita común, pertenece a otro género; es una planta erecta con grandes capítulos solitarios, largamente pedunculados, con lígulas blancas, más largas que la anchura del disco amarillo. Se encuentra distribuida por toda Europa en prados y arcenes. Este mismo nombre se aplica en Estados Unidos a una planta con lígulas de color violeta o púrpura y a una rudbequia con flósculos castaño oscuro y lígulas amarillas. La llamada margarita africana pertenece a otro género distinto.

Clasificación científica: las margaritas pertenecen a la familia de las Compuestas (Compositae o Asteraceae). La margarita de los prados es la especie Bellis perennis; la margarita común pertenece al género Chrysanthemum, especie C. leucanthemum. La margarita de Estados Unidos es Astrathium integrifolium integrifolium. La africana pertenece al género Arctotis. Y la rudbequia de Estados Unidos, es la especie Rudbeckia hirta.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Cultivo. Orquídeas saludables

Cultivo. Orquídeas saludables

¿Cómo se cultivan orquídeas saludables?
Para cultivar orquídeas saludables se debe planificar un régimen de cultivo en el
cual se observe a las plantas con regularidad y que se dé en un ambiente muy
limpio. Las enfermedades deben ser detectadas lo más pronto posible para que no
se propaguen al resto de la colección.
Al comenzar a cultivar orquídeas es recomendable adquirir plantas fuertes y
vigorosas. Es recomendable escoger plantas de color verde claro, sin manchas
oscuras u hojas amarillentas. Las plantas deben estar firmemente arraigadas en el
medio, con raíces saludables. Si logra acceder a las raíces estas deberán ser blancas
o verdes si están húmedas; las raíces negras u oscuras indican podredumbre o una
infección bacteriana. El mejor premio que podemos recibir al cultivar una orquídea,
es sin duda alguna cuando ésta florece. Sus extravagantes flores son el principal
atractivo, la variedad de colores, formas, y aromas, la caracterizan como la más
elegante flor del reino vegetal. Ninguna flor encanta con tal sensualidad a los
insectos. Por eso se le ha llamado también, La Dama Fatal de la Naturaleza. Sus
flores vienen en muchos colores, con excepción del negro, predominan los colores
como el rosado, lavanda, rojo, amarillo, y blanco. En azul real es raro encontrarlas;
en café y en verde son comunes, y muchas de las especies tienen flores marcadas
por dos o más colores que hacen contraste. Algunas flores permanecen abiertas
solo un día y otras duran hasta más de tres meses. Un aspecto importante de la flor
es la variedad de fragancias que estas tienen; son mezclas de sustancias químicas
que se pueden producir en diferentes partes de la flor, y en algunos casos, una
misma flor puede producir aromas diferentes en distintas horas del día y noche.
DETALLES DEL CULTIVO
EL SUELO O MEDIO
El suelo destinado a sus orquídeas terrestres debe ser rico, pero con buen drenaje.
Recuerde plantarlas con suficiente espacio entre sí, lejos de raíces de otras plantas
y lejos de plantas liberadoras de toxinas como los bambúes y los eucaliptos. En
macetas especialmente diseñadas para orquídeas epífitas o preferiblemente escoger
como base la fibra de coco por su mayor durabilidad, resistencia a bacterias y
hongos.
Riegue sus orquídeas preferiblemente por la mañana: de esta forma le dará
tiempo al medio de cultivo de secarse, aprovechará el mayor metabolismo matutino
de la planta y evitará quemaduras por la acción conjunta del agua y el sol. Nunca
exagere la cantidad de agua en el riego (riegue hasta que todas las raíces cambien
de blanco a verde claro), un poco de agua en la periferia de la planta no es
perjudicial siempre y cuando el lugar no sea de por sí ya muy húmedo para su
orquídea. En días de intenso calor se puede regar las orquídeas con mayor
frecuencia y reducir la temperatura regando alrededor de la planta como
anteriormente se indica; evidentemente, en época de lluvia suspenda o minimice los
riegos. Los riegos también se deben disminuir gradualmente cuando una planta
evidencie entrar en reposo, esto se hace patente cuando su orquídea no presenta
crecimiento de nuevas raíces. Lo ideal es comprar orquídeas que acoplen sus
temporadas de crecimiento y reposo a los determinantes ambientales de su región
Tome en cuenta que las orquídeas, según la especie, van desde las que no poseen
un reposo definido (es decir los espacios entre riegos sólo se alargan, y el reposo
puede finalizar en apenas semanas), hasta las que necesitan de reposos marcados
(es decir, que los riegos se suspenden casi por completo o por completo y que su
reposo puede ser relativamente largo). Es una regla primordial respetar el reposo de
una orquídea para que éste actúe como detonante de la próxima floración. Recuerde
que al regar sus orquídeas, debe hacerlo de tal forma que imite a la naturaleza
(rociadores o sprays) y le dé al medio de cultivo tiempo para secarse (no
necesariamente por completo), para evitar que la orquídea pase la noche muy
húmeda; ésta es la razón más importante del por qué regar sus plantas por la
mañana.
- Si hay una clave para obtener buenas floraciones, ella es usar fertilizantes para
orquídeas que existen en el mercado según la etapa en que se encuentren:
Crecimiento, Floración y Mantenimiento. Si usted no es una persona constante
despreocúpese, sus plantas no morirán si descuida darle su abono. Lo más práctico
es comprar un fertilizante que favorezca tanto al crecimiento como a la floración.
Durante el reposo de una planta, es aconsejable suspender el abonado o frecuencia
del mismo (Si no suspende el abonado, por lo menos deberá reducir la
concentración utilizada).
- Las orquídeas de nuestro jardín, al igual que cualquier otra planta ornamental, no
están exentas de ataques de parásitos, hongos, virus, bacterias e insectos dañinos,
por lo que siempre tenga a la mano productos para combatirlos (recuerde seguir al
pie de la letra las etiquetas de los productos utilizados siempre especiales para este
tipo de planta).
Fuente: mailxmail.com/...curso-cultivo-cuidados-orquídeas/cultivo-orquídeas-saludables]

Ninfeáceas

Ninfeáceas, nombre común de una pequeña familia de plantas acuáticas con flores formada por unas 70 especies. Las hojas suelen ser peltadas, es decir, con el limbo unido al peciolo por el centro en lugar de por el borde; casi siempre flotan sobre la superficie del agua y se mantienen en esta posición incluso si sube el nivel, ya que el peciolo se encuentra en fase de crecimiento continuo. Las Ninfeáceas son propias de aguas tranquilas que cubren suelos profundos, saturados y pobres en oxígeno; la planta toma el oxígeno necesario para el crecimiento de las raíces a través de proyecciones descendentes de los peciolos foliares que actúan como pasos de aire. Muchas especies se cultivan como ornamentales acuáticas y se han obtenido numerosos híbridos.
El género representativo de la familia incluye los conocidos lotos y nenúfares; dos especies de este género aparecen representadas con frecuencia en el arte del antiguo Egipto. A la misma familia pertenecen los lirios o nenúfares gigantes del Amazonas.
La familia forma junto con otras un orden de distribución cosmopolita, aunque limitado a hábitats acuáticos. Además de llevar vida acuática, los miembros del orden son herbáceos y forman flores solitarias, no agrupadas en inflorescencias. Las piezas florales son, en casi todos los casos, numerosas y no están soldadas, rasgos propios de órdenes semejantes a las plantas con flor más primitivas.
La familia de las Nelumbonáceas tiene un género con dos especies: el loto indio, que los budistas consideran sagrado, y el loto americano. Las semillas y los rizomas de estas plantas son comestibles; las hojas se mantienen por encima de la superficie del agua, sujetas por largos peciolos. Las dos especies que forman la familia de las Ceratofiláceas se cultivan mucho en acuarios caseros. Crecen totalmente sumergidas y suelen formar las flores y los frutos bajo el agua. Carecen de raíces. Las hojas están divididas en segmentos estrechos y crecen en verticilos en los nudos.
Clasificación científica: el nombre científico de la familia de las Ninfeáceas es Nymphaeaceae, del orden Ninfeales; el género representativo de la familia es Nymphaea. Las especies representadas en el arte del antiguo Egipto son Nymphaea caerulea y Nymphaea lotus. El lirio gigante del Amazonas pertenece al género Victoria. El loto indio es Nelumbo nucifera, y el loto americano, Nelumbo lutea, de la familia de las Nelumbonáceas, cuyo nombre científico es Nelumbonaceae. Las 2 especies de la familia Ceratofiláceas (Ceratophyllaceae) son Ceratophyllum demersum y Ceratophyllum submersum.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Estilos de bonsái

Estilos de bonsái

Tradicionalmente, los estilos orientales son
- Vertical
- Vertical informal
- Cascada
- Semi cascada
- Escoba
- Bosque
- En piedra
- Doble tronco
También existen otros estilos que son intermedios o combinaciones entre los
nombrados.
Todos los estilos tienen su nombre en el idioma de origen, pero para no
complicarnos, voy a dejarlo para la investigación de los propios interesados.
Conocer estos estilos no implica que debamos regirnos estrictamente por sus
formas.
Nos esta permitido, como en todo arte, innovar, crear, modificar, transgredir.
Nada hay que nos impida la creación de un doble cascada opuesta o angular,
de un vertical cascada, de injertar para combinar colores y follajes y todo lo
que técnicamente sea posible.
Es seguro que en muchas partes del mundo, tanto oriental como occidental, se
experimenta y se crea. Puede suceder que la falta de comunicación entre los
bonsaistas impida su difusión. Esta es una tarea a emprender.
Una descripción resumida de cada estilo citado es la siguiente:
- Vertical: El tronco se va afinando hacia su parte superior. Las ramas son
alternas y su verticalidad es casi absoluta.
- Vertical informal: El tronco, si bien su estructura general es vertical, se
permite algunas inclinaciones o curvas esporádicas en su desarrollo.
- Cascada: el tronco nace horizontal y luego cae en esta forma por un lado de
la maceta pudiendo tener la totalidad del follaje en su parte cascada o en todo
su conjunto.
- Semi-cascada: Tanto el tronco como el follaje se desarrollan hasta apenas
sobrepasar el borde de la maceta.
- Escoba: El tronco es nítido y vertical o apenas inclinado. Su característica
que todas sus ramas nacen una muy cerca de la otra y su follaje tiene clara
forma de escoba.
- Bosque: Es un conjunto de árboles de distintas edades y en números impares
de la misma especie o no que, bien distribuidos, dan la impresión de un
bosquecillo en miniatura.
- En piedra: Es cuando las raíces envuelven un trozo de roca y se fijan al
sustrato.
También una roca puede servir de contenedor de toda la unidad, incluida su
propia tierra.
- Doble tronco: Del mismo sistema radicular nacen dos troncos. Las formas de
los dos se complementan entre sí.
Conociendo los principales estilos, es muy importante que más adelante se
puedan adquirir conocimientos de los principios fundamentales del
pensamiento oriental.
Esto puede ayudar a elaborar y comprender la disciplina del arte del bonsái.
Una disciplina es un conjunto de normas o pautas que definen una forma de
vida, un estilo de arte, un método, un sistema. Pero para poder ser fundadas
o creadas tuvieron que transgredir otras disciplinas ya existentes.
Transgredir es la pieza fundamental para lo nuevo.
Fuente: .mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/estilos-bonsai]
Cultivo de bonsái
Autor: Rogelio Ripoll

Rododendro, Azalea

Rododendro; Azalea, nombre común de las plantas con flores de un género de la familia de las Ericáceas. El género tiene unas 850 especies, en su mayor parte cultivadas. La distribución natural del rododendro es interesante y permanece inexplicada; alrededor de 700 especies crecen en el Himalaya, al noroeste de India, en Birmania y al suroeste de China, y otro grupo de unas 300 son nativas de Nueva Guinea. Presentan gran variabilidad de tamaño, biotipo y color de las flores: desde arbustos pequeños pegados al suelo hasta arbolillos y, desde el blanco al rosa, púrpura oscuro o amarillo. Casi todas las especies son de hoja perenne; las de hoja caduca se llaman, en jardinería, azaleas.
Clasificación científica: los rododendros forman el género Rhododendron, de la familia de las Ericáceas, cuyo nombre científico es Ericaceae.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)

¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)

¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen
varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se
deben mejorar. Las soluciones pueden ser:
1. Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros
de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones
estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacue
el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de
pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para
que evacue el agua.
Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos.
Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos
sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una
tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente, completas con
tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.
2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra
hacia un lado y allí se recoja esa agua con una canaleta.
3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro
de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por
escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas.
4. Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del
suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2
de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los
céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura.
5. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba,
etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de
agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es
pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó
300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya.
Fuente: mailxmail.com/curso-como-mantener-cesped/suelo-tiene-mal-drenaje-1]

Bonsái Métodos de obtención SEMILLAS

Bonsái Métodos de obtención

SEMILLAS
Cuando lo hagamos así, plantemos, de ser posible, varias semillas. Esto
obedece a que si existe algún problema germinación, tengamos mas posibilidades
obtener al menos una unidad de ellas.
Una vez realizada la germinación, y cuando ya han aparecido el primer par de hojas
definitivas, vamos a transplantar la unidad a una maceta mas grande e
independiente. Es en este primer transplante que vamos a realizar la primer poda de
la raíz y, como regla general, vamos a podar 1/3 del largo total.
Cuando iniciemos la siembra tengamos en cuenta la profundidad.
Es conveniente utilizar sustrato estéril para evitar la aparición de malezas.
GAJOS, ESQUEJES, ACODOS
Utilizando este método, es conveniente la utilización de hormonas de enraizamiento
para asegurar que el material desarrolle raíces adecuadas. No todos los árboles
permiten este procedimiento.
VIVEROS
Podemos optar por la compra de ejemplares en un vivero de confianza. No vamos a
comprar un bonsái. Vamos a adquirir un ejemplar joven. Vale decir un árbol chico,
de no más de 60 cm. de altura. Debemos estar seguros que sea sano, buen follaje y
buen sistema radicular. Luego lo transformaremos en un pre bonsái.
NATURALEZA
Este sistema, a mi criterio, es el más apasionante y cautivante de todos. Podemos
buscar árboles jóvenes en el lugar donde vivimos y transplantarlos para llevarlos a
nuestro hogar, o al lugar donde vamos a trabajarlos.
Este método puede depararnos una agradable sorpresa:
En esta búsqueda de estos ejemplares jóvenes podemos tener la suerte de encontrar
algún ejemplar adulto que se ha mantenido pequeño naturalmente. Acá es donde
tenemos que extremar los cuidados de transplante para asegurarnos la
supervivencia del ejemplar. Lo ideal es mantener el estilo que la naturaleza le ha
dado sin importar cual sea. También podemos modificarlo según sea nuestro gusto
o el estado en que se encuentra.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Inicialmente, hasta afirmar nuestra vocación de cultivar bonsáis, tan solo debemos
contar con elementos básicos para trabajar. Casi todos están a mano en nuestro
hogar.
Estos son:
- Una cuchara ( que utilizaremos a modo de pala pequeña para mezclar o mover
tierra)
- Un tenedor ( que será nuestro pequeño mini rastrillo y, algunas veces, usaremos
como desmenuzador)
- Una pequeña tijera ( para efectuar las primeras podas de ramas jóvenes y de raíces)
- Palitos chinos o brochet ( para tratar con delicadeza las raíces al desprenderles la
tierra adherida, para remover con suavidad la tierra de los pre bonsáis, etc. )
- Macetas de material rígido en distintos tamaños de acuerdo al porte de los
arbolitos que vamos a trabajar.
- Balde, papel de diario, bolsitas de nylon (utilizados para el transplante y traslado
de los arbolitos)
Puede faltarnos la vista, o la audición, o el gusto, pero nuestras manos... ¡Qué
maravillosa herramienta nos ha sido dada! Con ellas podemos sentir, podemos dar
formas, podemos hablar, podemos acariciar... ¡Podemos dar amor!
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/metodos-obtencion]

Parte de la planta. Orquídeas (2/2)

Parte de la planta. Orquídeas (2/2)

FLORES: Como sucede en la mayoría de las monocotiledóneas, su flor está
constituida por verticilos de tres sépalos, desprovistos de clorofila, que protegen la
flor una vez que se abre; tres pétalos y una columna central que sustenta las anteras
y el pistilo llamada ginostemo. Los dos pétalos superiores son idénticos, pero el
inferior, el labelo, se ha transformado en la estructura más llamativa de la flor, con
sus propios colores, formas y tamaños que pueden ser muy diferentes en función de
la especie que se trate. Las flores pueden ser aisladas o en inflorescencias laterales.
Sus órganos sexuales contienen los filamentos que llevan los órganos de
reproducción que están parcial o totalmente soldados entre sí o columna; antera o
pequeños sacos cápsulas que contienen entre dos a doce polinias blandos o duros
en cuyo interior se encuentran los millones de granos de polen que se adhieren a los
visitantes o insectos los cuales son sus agentes polinizadores. Los estambres están a
un lado de la flor y generalmente nada más un estambre es fértil. Y por último, el
róstelo que es una curiosa derivación del tejido propio del estigma o cavidad viscosa
de la columna.
La columna tiene una antera portadora de polen y un estigma femenino que segrega
un fluido pegajoso hacia el interior de la flor. Los insectos son atraídos por ese
néctar, y al intentar salir de la flor quedan impregnados con el polen de las anteras.
Al visitar la siguiente flor de la misma especie efectúan el mismo recorrido y el
estigma recibe el polen, efectuándose así la polinización. Se trata de un mecanismo
muy avanzado y que implica una evolución paralela entre las orquídeas y los insectos
que visitan sus flores.
Las orquídeas más cultivadas de todo el mundo gracias a su fácil cultivo y al gran
número de híbridos, son las del Género Cymbidium, siendo Holanda y Francia los
principales países productores. Una vez fecundada, la flor sufre un giro en el
transcurso de su desarrollo, el cual es conocido como resupinación. Luego se
transforma en fruto que produce una gran cantidad de semillas muy pequeñas. Es
interesante hacer notar que de 3.000.000 aproximados de semillas que se producen
en cada fruto de orquídea, solo unas cuantas son las que logran germinar de forma
natural en la naturaleza, pues casi no tienen sustancias de reserva y requieren ser
colonizadas por un hongo (como puede ser alguno del género Rhizoctonia A.DC.) el
cual, le proporciona los nutrientes necesarios, sobre todo en las primeras fases de su
desarrollo.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/parte-planta-orquideas-2-2]

Los primeros pasos para tener un bonsái

Los primeros pasos para tener un bonsái

Con los conocimientos básicos de botánica o del mundo vegetal que poseemos,
para comenzar son suficientes.
La premisa que debemos tener en cuenta es que nuestra misión es adaptar a un
vegetal determinado (árbol, arbusto, etc.) para que pueda vivir en una bandeja o en
un recipiente pequeño y que, a su vez, pueda contar con las mismas condiciones
que si viviera en la naturaleza.
Podemos hacer miniaturas tan diversas como novedosas. Quiero decir con esto que
tanto podemos hacer bonsái de bambú como de coníferas, de arbustos, trepadoras,
etc. Simplemente hay que brindarles los elementos que necesitan (nutrientes, agua,
temperatura, ventilación) en los niveles adecuados.
Para el inicio es conveniente elegir un árbol de fácil cultivo y de la zona donde
habitamos y, mientras vamos avanzando en la practica, podemos ir aumentando los
niveles de dificultad y probar con especies más diversas.
SI lo deseamos, podemos optar por obtener ejemplares de semilla, gajos, esquejes,
acodos, siendo la más interesante y tradicional la obtención en la misma naturaleza
en el tiempo y modo adecuado.
Cualquiera sea la opción el resultado va a ser el mismo: Satisfactorio.
RECOMENDACIONES PARA EL INICIO
- Una vez elegido el árbol con el que vamos a trabajar es conveniente ilustrarnos
respecto a sus necesidades y cuidados culturales necesarios.
- De acuerdo a la especie elegida será el estilo que elegiremos para el árbol adulto.
- A los fines de resguardarnos de futuros sobresaltos es conveniente contar a mano
con algún insecticida/acaricida de amplia cobertura.
- Cuidemos el árbol de los vientos fuertes, de los cambios bruscos de temperatura,
del sol muy intenso, de accidentes caseros y de otros factores que perjudiquen
nuestro trabajo.
- Recuerde siempre que si tenemos un animal de mascota en nuestro hogar, lo
alimentamos, lo cuidamos, aprendemos de él todo lo necesario, lo llevamos al
veterinario si es necesario, le ponemos un nombre, y, principalmente, lo amamos y
forma parte de nuestra familia. Con nuestros bonsáis pasa exactamente lo mismo.
Obviemos lo del veterinario lógicamente. Pero hay una diferencia: nuestras mascotas
pueden, algunas veces, proveerse su propio alimento, a diferencia de nuestros
bonsáis a quienes debemos proveérselos nosotros.
El Universo esta lleno de formas, imágenes y colores. Tan solo debemos admirarlas
y tener la satisfacción interior de poder compartirlas.
Fuente: .mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/primeros-pasos-tener-bonsai]

Crisantemo

Crisantemo, nombre común de numerosas vivaces antes incluidas en un único género de la familia de las Compuestas, pero ahora clasificadas en varios géneros independientes.
Tanto las variedades de flor cortada como las de jardinería tienen grandes capítulos globosos en los cuales las flores, o flósculos externos que forman las lígulas, se han multiplicado mucho, mientras que los del interior del disco floral son insignificantes o han desaparecido. Se han obtenido numerosos híbridos con inflorescencias sencillas, semidobles y dobles de hasta 20 cm de diámetro. En floristería, se denominan pompones, y botones a las flores globulares pequeñas, anémonas a las flores grandes de lígulas retorcidas, y decorativas a las flores abiertas, sueltas, con lígulas planas, acanaladas o tubulares; las variedades con lígulas tubulares abiertas y aplanadas por el ápice se llaman crisantemos cuchara. Hay otras variedades descritas, como plumosas o arancosas. En cuanto al color, hay flores en tonos bronce, pardo, púrpura, rojo, rosa, amarillo y blanco.
Clasificación científica: los crisantemos pertenecen a la familia de las Compuestas (Compositae) o Asteráceas (Asteraceae). Hay unas cien especies agrupadas en el género Chrysanthemum. Los crisantemos de jardín forman parte del género Dendranthema.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Las malas hierbas

Las malas hierbas

Las malas hierbas son aquellas que crecen donde no deben hacerlo. Se las
denomina así porque compiten con otros cultivos del jardín por la luz, el agua y los
alimentos. Además, pueden estropear la estética de éste y crear un entorno
propenso a las enfermedades y plagas.
Soluciones para combatir las malas hierbas.-
1.Malas hierbas anuales: hay que tener mucho cuidado con este tipo de hierbas, ya
que experimentan varios ciclos dentro de una misma temporada. Esto significa que
suelen producir grandes cantidades de semillas y, por lo tanto, se reproducen
fácilmente y a gran velocidad.
El invierno es una buena época para deshacerse de estos molestos hierbajos. Lo
mejor es enterrarlos en el fondo de zanjas, mezclándolos con abono orgánico o
compost para el jardín.
2.Malas hierbas perennes: las perennes, sobreviven incluso en invierno, gracias a
los tallos y raíces que tienen bajo tierra. Se tiene que excavar y arrancar de cuajo la
raíz de cada una de las plantas. La solución más eficaz es quemarlas, una vez se
tengan todas.
3.La azada, el mejor instrumento: hay que preparar bien la azada; de esta manera
resultará más fácil arrancarlas desde la raíz. Conviene realizar esta tarea en un día
cálido y seco, para que así las malas hierbas se marchiten y mueran con facilidad. Es
conveniente que no se esparzan las semillas de estos yerbajos.
4.El acolchado: el acolchado es muy útil para estos casos. Tanto el polietileno
negro como el acolchado orgánico forman una barrera física que impide el
crecimiento de hierbas no deseadas, calienta el suelo y conserva la humedad. Esta
técnica puede adelantar la cosecha hasta tres semanas.
Si se elige el polietileno, hay que enterrar los bordes o fijarlos, poniendo piedras
pesadas sobre ellos para que no se vuelen con repentinas ráfagas de viento. Si se
prefiere el acolchado orgánico, se puede utilizar como fertilizante del suelo si se
entierra en él al fin
Fuente: mailxmail.com/curso-diseño-jardines/malas-hierbas-
Diseño de jardines
Autor: Tusplantas.com

Cultivo de orquídeas

ORQUIDEAS
- Si nunca ha cultivado una orquídea, ¿Por qué no prueba ahora?
Necesitan mucha luz y por varias horas al día, al menos, unas 10
horas. Riegue su planta frecuentemente en el verano y recuerde
vigilar los signos que indican si esta regando de mas o de menos.
- Después de comprobar que las orquídeas pueden crecer en cualquier
lugar y bajo diversos climas, nada mas que nos falta conocer de que
forma se deben regar, mantener bajo la humedad y la iluminación.
- La primera regla a seguir a la hora de regar las orquídeas es no
echarle demasiada agua. Muchas veces el exceso de agua es lo que
tiende a destruir la planta. Lo mejor es regarla bien y esperar que la
tierra se seque bien antes de regarla de nuevo, a excepción de un
grupo de ellas que nunca deben dejarse secar del todo.
- Un modo de conocer cuando la planta necesita agua es observar
la raíz. Cuando tiene la humedad adecuada las puntas son de un color
verde brillante. Si se ponen blancas, quiere decir que la planta esta
demasiado seca, y si toda la raíz adquiere un color verde musgo es
señal de exceso de humedad. Cuando la raíz muere por esta causa se
vuelve blanca y de color café.
- El agua para regar las orquídeas no debe estar nunca fría. Lo
ideal es hacerlo con agua de lluvia.
- En los días calidos, el riego debe ser mas frecuente y también cuando
hay nuevos brotes o raíces. Todo lo contrario sucede en los días fríos,
en los que el riego debe ser mas espaciado.
- En cuanto la humedad, mientras mas calida sea la temperatura mas
alta debe ser la humedad. La idea es que la humedad sea siempre algo
mas baja que la temperatura.
- Demasiada humedad a temperaturas bajas puede ser que las flores
y las hojas adquieran manchas oscuras y acuosas. Una señal de exceso
de humedad es que las hojas tomen un color verde intenso y brillante.
- Una señal de falta de humedad es que las hojas se arruguen, se
vuelvan amarillas y se marchiten.
- Algo también muy importante a tener en cuenta es limpiar periodica-
mente sus hojas para quitarle a su superficie la suciedad y el polvo, que
pueden obstruir los poros e impedir que absorban el aire y la humedad
con facilidad.
- La mayor parte de las orquídeas prefieren de 10 a 12 horas diarias de
luz, y algunas llegan a admitir hasta dieciocho. La iluminación puede
venir de distintos modos: luz solar directa, luz solar filtrada o indirecta,
luz artificial indirecta y luz eléctrica.
- Las horas mas beneficiosas para la luz solar directa son las de la
mañana y las de la tarde. Durante las horas en que el sol es mas fuerte,
lo mas indicado es las orquídeas reciban su luz parcialmente. Durante
el verano, el sol de medio día, suele ser perjudicial.

Dalia

Dalia, nombre común de un género que comprende 28 especies de plantas vivaces de raíz tuberosa de la familia de las Compuestas. Son nativas de América Central y México, y hacia 1790 fueron introducidas en Europa, donde el botánico sueco Anders Dahl, discípulo de Carl von Linneo, perfeccionó su cultivo; el género debe el nombre a dicho botánico. Las dalias cultivadas alcanzan algo más de 2 m de altura y forman flores con disco amarillo y lígulas rojo escarlata. Se han creado varias formas con hileras de lígulas simples, dobles y múltiples y con capítulos que van desde pompones pequeños y compactos hasta grandes cabezas con lígulas curvas que recuerdan a la peonía. La hibridación ha permitido el desarrollo de flores de todos los colores, salvo el azul.
Clasificación científica: las dalias pertenecen a la familia de las Compuestas (Compositae) o Asteráceas (Asteraceae). Las variedades cultivadas corresponden probablemente a la especie Dahlia pinnata.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

PLAGAS EN LOS ROSALES

PLAGAS EN LOS ROSALES
- Los rosales son fácilmente presa de los pulgones (afidios),
a los que es necesario combatir con productos apropiados. Uno
de los mas terribles enemigos de los rosales es el mal blanco,
enfermedad de origen fungoso, que se manifiesta como un polvo
blanco que recubre las hojas y la vegetación. Se cura pulverizando
las plantas con azufre vegetal en polvo (3 gramos 6 ½ onza de
azufre por litro o 33.. 8 onzas de agua). Para obtener un resultado
seguro es mejor intervenir inmediatamente después de un temporal,
porque gracias al calor que emana la tierra se verifica la condición
optima para la multiplicación de los hongos parásitos.
- Otra terrible enfermedad es la mancha negra, casi siempre incurable,
y también de origen fungoso. Se presenta en las hojas con manchas
negras aureoladas de color café, que van aumentando de tamaño
hasta hacer que se caigan las hojas, las cuales deben recogerse y
quemarse. Es útil prevenir esta enfermedad tratando los rosales con
fungicidas ojala ecológicos. El tratamiento preventivo se hace en
la primavera cuando la temperatura es de unos 18 a 20 grados C.
- Otra enfermedad fungosa peligrosa es la herrumbre (roya), que
se manifiesta con manchitas de color herrumbre (hierro) en las
hojas. Se trata como la mancha negra.
- La clorosis no es una verdadera enfermedad y se manifiesta con
el amarillamiento de los jóvenes brotes o de las hojas. Su causa es la
excesiva presencia de calcio en el terreno. Su tratamiento consiste
en suministrarle al terreno sulfato de hierro y Sequestrene.
- Cuando comience la floración habrá que eliminar poco a poco las
flores marchitas…!pero cuidado con cortar las rosas para ponerlos en
floreros!. Hay que saber que los rosales ornamentales privados
pierden su forma y sufren por la mutilación. De cualquier modo, los
tallos de las rosas cortadas no deben tener mas de 25 centímetros.
- En los meses calidos, remueve la superficie de la atierra y riegue
todos los días hasta finales del verano. Luego disminuya los riegos
y los abonos y suspéndalo en el otoño. A los primeros fríos, lleve a
cabo el ultimo abono y resguarde las plantas de la helada, cubriendo
la tierra alrededor del pie de la planta con una capa de hojas secas
y paja.

LA SCHEFFLERA ¿Cómo SE PROPAGA?

LA SCHEFFLERA
¿Cómo SE PROPAGA?
- Esta planta no es muy fácil de propagar. No se da de gajos
sembrados en la tierra o puestos en agua, sino de semillas. Se
propaga por margullos (acodo), o sea, un corte que se hace en el
tronco de la planta, pero no cortándolo completamente. Se envuelve
este corte con musgo húmedo y se cubre con papel de aluminio.
Esta preparación se deja por varios meses. Riegue la planta bien
para que el musgo que envuelve el tronco siempre este húmedo.
- Después de dos meses más o menos quite el papel de aluminio
del tronco y mire si por donde se hizo el corte han crecido raíces.
Si no han crecido, envuelva bien otra vez el tronco con el musgo
y espere otro mes. No utilice este sistema de propagación durante
la temporada fresca.
- El otro sistema de propagación es mediante semillas. No siempre
que florece produce semillas y, en algunos casos, demora años.
- Después que florezca, se secaran las flores y se empezaran a
formar las semillas que son de color verde. Para el verano habrán
tomado un color café. En esta época es cuando se deben cortar el
tallo, separando las semillas y sembrando las mismas.
- La Schefflera es una planta de climas tropicales, o sea de 15C27C.
aunque tolera temperaturas frescas de 4grados C. sin dañarse. Si la
temperatura bajara mas, las hojas de arriba se quemaran por el frío.
- Una Schefflera sola no se debe podar. Hagalo solamente cuando
tenga unas cuantas juntas, pues así las mas pequeñas adquirirán mas
fuerza y crecerán mas rápidamente.

2. Parte de la planta. Orquídeas (1/2)

2. Parte de la planta. Orquídeas (1/2)

EVOLUCION: Se cree que su evolución comenzó desde las primeras plantas con flor
siendo su primer modelo un aproximado al lirio con reducción del número de
estambres que cambió de simetría radial a bilateral y otras modificaciones del ovario
y tamaño de la semilla. Su desarrollo evolutivo ha sido muy confuso y especulativo.
RAÍCES: Las raíces de las orquídeas, tienen notables modificaciones del tipo normal
de raíz. Sin embargo, al igual que en el resto de las plantas es un órgano vital para el
anclaje de la planta y la absorción de nutrientes. En las orquídeas terrestres, las
raíces son estructuras alargadas y ramificantes, cubiertas de pelitos absorbentes y
radicales, asemejándose a cualquier otra planta. Están cubiertas por hifas que son
filamentos de los hongos asociados que las penetran y forman dentro de las raíces
unos nódulos donde establecen una asociación micorrícica que garantiza el
abastecimiento de agua y nutrientes.
Las raíces de las epífitas son aún más especializadas que las de las orquídeas
terrestres. En ellas, muchos pelitos se han sustituido por una funda de células
muertas, esponjosas y porosas que se llama "velamen", el cual facilita tomar el agua
de lluvia o de la superficie de los troncos donde crecen, así como minerales y
nutrientes del medio ambiente. Son gruesas y blancas que se esparcen por la
superficie de la corteza del árbol que les proporciona apoyo. Estas células del
velamen se vuelven transparentes y los tejidos internos verdosos llegan a ser
visibles. El agua que absorben se transporta hasta la parte viva y de allí hasta las
hojas.
En las orquídeas epífitas, las raíces pueden originarse en cualquier parte del tallo, en
todas las direcciones y no solo hacia abajo. Su tendencia positiva a hacer contacto,
les permite servir de soporte, además, estas raíces pueden fotosintetizar, lo cual
explica la coloración verdosa de sus puntas. Cuando las raíces se ven secas, las
células del velamen dispersan la luz y se ven blancas, situación que ayuda a reducir
la pérdida de agua presente en las raíces.
TALLOS: Pseudobulbos: Muchas orquídeas presentan tallos engrosados o
pseudobulbos, llamados de esta manera para diferenciarlos de los bulbos verdaderos
de lirios y cebollas. Pueden estar formados por un solo entrenudo (Oncidium Sw. y
Brassavola Adans.) o varios entrenudos (Dendrobium Sw.). Pueden ser pequeños o
grandes y de formas muy variadas: esféricos, ovalados, comprimidos, lisos o
acostillados, etc. Desarrollan, una o más hojas finales o en su parte media y los
pedúnculos de inflorescencias se originan en su base, parte media o extremo apical.
En las orquídeas epífitas, los tallos aéreos almacenan agua y nutrientes y por eso
pueden aparecer abultados. En muchas especies terrestres, los tallos se comprimen
y se abultan a manera de tubérculos.
Algunas especies carecen de pseudobulbos en los cuales almacenar agua y
nutrientes y por eso no pueden vivir en zonas o regiones sujetas a sequías
periódicas.
HOJAS: Las hojas de las orquídeas son muy simples, no tienen espinas ni son
aserradas. Son casi siempre angostas y alargadas; también ovaladas o lanceoladas,
ahuesadas, arrugadas como la Stanhopea Frost ex Hook., cilíndricas como la
Vanda teres (Roxb.) Lindl., ligeramente caniculadas como la Oncidium cebolleta
(Jacq.) Sw. y Brassavola nodosa (L.) Lindl. A menudo sus hojas son rígidas y duras
con una capa ceruminosa y espesa que limita la pérdida de agua, como ejemplo las
epífitas.
Bastantes orquídeas tienen hojas muy gruesas que sirven para almacenar agua, con
cutícula un poquito espesa y encerada, lo cual permite resistir las plagas y también
los fuertes vientos del trópico y subtrópico.
Muchas especies que se encuentran en lugares insolados y calientes, tienen hojas
casi cilíndricas, lo que les permite reducir la relación superficial del volumen y evitar
así el sobre calentamiento y la deshidratación.
En las especies terrestres por lo general las hojas son membranosas y delgadas
propensas al ataque de insectos.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/parte-planta-orquideas-1-2]

LAS ROSAS COMO SE CULTIVAN

LAS ROSAS
COMO SE CULTIVAN
- El rosal tiene forma de arbusto con ramas leñosas. Puede ser en
mata o trepadora. Sus ramas están recubiertas de espinas; solo una
especie, la inermes, no las tiene. Pierden las hojas, crecen en prima-
vera y se caen en otoño con los primeros fríos. Su cultivo no es difícil.
Se adapta bien tanto a estar en plena tierra como en balcones en reci-
pientes de buena calidad.
- La tierra debe ser moderadamente calcárea y estar bien abonada
con estiércol, dispuesto alrededor de la base de la planta durante el
invierno y esparcido en el terreno durante la primavera.
- La época mejor para plantarlo en plena tierra es el otoño, mientras
que las plantas en tiestos pueden ponerse en el balcón en todas las
estaciones. Los rosales necesitan estar expuestos al sol (amanercer-
mediodia).
- Si se planta en plena tierra, hay que preparar un hoyo profundo de
modo que las raíces penetren en el suelo bien extendidas. Si se pone
el rosal en un balcón, necesita recipientes de unos 45 a 50 cm.(18 a
20) de profundidad, llenos de una buena tierra. Las trepadoras se
separan de la pared con celosías de madera o plásticas, o con alambres,
de modo que la pared no recaliente los sarmientos y pueda circular
el aire.
- En los meses calidos, los rosales necesitan agua. La irrigación no
debe hacerse durante las horas de calor o con agua fría. El abono, que
encontrara en los comercios especializados, se pondrá siguiendo las
indicaciones del abastecedor. En los meses más calidos, para evitar
que las raíces se sequen, cubra la superficie con una capa de paja
desmenuzada, con hojas secas o con turba.

Mejorar el suelo del jardín (II)

Mejorar el suelo del jardín (II)

Continuamos hablando de las cosas que se deben tener en cuenta para mejorar el
jardín.
Materiales orgánicos.- ¿Qué vitaminas necesita tu jardín?
1.Fibra de coco: la fibra de coco puede utilizarse como un elemento más de la
mezcla de cultivo. Se utiliza con plantas a las que les gusta la acidez (pH 5,5-6,3) y
se encuentra en tiendas de jardinería.
2.Algas: se introducen directamente en el suelo húmedo del jardín, si está
parcialmente debilitado o poco nutrido. Contienen, sobre todo, potasio y se
adquieren en cualquier comercio, incluso en herbolarios.
Compost de Setas.- Normalmente, el compost de setas se emplea para nutrir tierras
con carencias orgánicas. Sin embargo, en el caso de que los vegetales que se
cultiven rechacen la cal, es preferible usar otro tipo de fertilizante. Lo venden los
cultivadores de setas y, normalmente, contienen abono animal, marga y creta.
1.Compost de lombrices: es uno de los nutrientes más comunes. Se aplica una
pequeña capa del mismo sobre la tierra a fertilizar y las plantas crecerán vigorosas y
sanas. Se puede encontrar en un centro especializado o en cualquier vivero.
2.Compost para jardín: está compuesto por una gran variedad de desperdicios de
jardín y de cocina que se hayan quedado pudriendo durante meses, es uno de los
mejores acondicionadores y nutrientes del suelo.
Materiales inorgánicos: inyecciones de nutrientes.- En la etiqueta de estos
fertilizantes se determinarán sus características: los hay simples, que muestran su
contenido en nutrientes en términos de nitrógeno (N), ácido fosfórico (P2O5) y
potasio (K2O), y también los hay compuestos, que suministran cantidades variables
de los tres nutrientes.
Cómo aplicar los fertilizantes.-
Primero: hay que introducirlo antes de sembrar o plantar, o encima del suelo
mientras las plantas crecen.
Segundo: es conveniente una base al suelo unos días antes de sembrar. Si es
demasiado tarde y se va a plantar ya, hay que aplicarlo dentro de los centímetros
superiores.
Tercero: también existen fertilizantes en forma de líquido o polvo soluble; hay que
disolverlos en el agua del riego o pulverizarlos sobre el follaje.
Cuarto: por último, si se busca un abono que actúe con rapidez, conviene adquirir
los abonos foliares, que deben aplicarse con el suelo húmedo y sin sol.
Fuente: .mailxmail.com/curso-diseno-jardines/mejorar-suelo-jardin-2]
Autor: Tusplantas.com

Petunia

Petunia, género de hierbas vivaces de la familia de las Solanáceas. El género, con unas 35 especies, es nativo de Sudamérica —en especial de Argentina y el sur de Brasil—, se ha naturalizado en América Central y México, y se cultiva mucho como ornamental por sus flores vistosas. Las hojas son alternas; los tallos son débiles y delgados, por lo que la planta crece tendida. Las flores de petunia, infundibuliformes y casi siempre solitarias, tienen cinco sépalos, cinco pétalos, cinco estambres y un solo pistilo. El fruto es una cápsula bilocular polisperma. La petunia común, cultivada como planta de macizo en jardinería, es un híbrido entre dos especies de Argentina, una de flor grande blanca y la otra de flor violeta. También se cultiva mucho en maceta, en balcones y ventanas, por la tendencia de los tallos a colgar hacia los lados. Se han desarrollado muchas cepas de la petunia común, entre ellas algunas con flores rizadas y dobles. En cuanto a colores, hay petunias rojas, rosas, púrpura y bicolores. Se ha popularizado el uso, en setos y rocallas, de variedades nuevas enanas y de tallo más fuerte, que cuando crecen forman una almohadilla baja.
Clasificación científica: las petunias forman el género Petunia, de la familia de las Solanáceas (Solanaceae). La petunia común de jardín es Petunia hybrida; la especie de flor blanca grande es Petunia axillaris, y la de flor violeta, Petunia violacea.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

ROSAS

ROSAS
- Pertenecen a la familia de las rosáceas ® y son numerosas las especies
que de ellas existen.
- La planta en su concepción pura, sin las modificaciones que puede lograr
la mano del hombre, es generalmente de follaje caduco, de hojas de borde
aserrado y tallos erguidos o sarmentosos (enredaderas).
- De acuerdo con sus características, los rosales de jardín se han clasificado
en doce categorías.
ROSAS: CLASIFICASION
1) ROSALES DE BENGALA O DE CHINA. Variedades procedentes del
tipo de ´´Rosa Chinensis´´. Florecen todo el año y sus plantas son medianas.
2) ROSALES DE TE O ROSA TE. Originaria de China, desde donde llegaron
a Francia. El color de sus flores va del blanco al rojo, pasando por el amari-
llento. Se han cruzado con otras especies, obteniéndose de ellas la mayor parte
de las cultivadas hoy en día.
3) ROSALES HIBRIDOS (H). Producto de la cruza de los anteriores con
los ROSA ANGELICA, de floración abundante.
4) ROSALES HIBRIDOS REMONTANTES O FLORESCIENTES.
Florecen una vez al año. Sus flores son de gran tamaño y de color que va
desde el blanco hasta el rojo, pero nunca se da el amarillo.
5) ROSALES MULTIFLORES ENANOS. Se conocen con el nombre de
´´PITIMIS´´. y sus flores pequeñas se agrupan en numero de 25 a 100. Otra
variedad es de tipo enredadera, y especial para pérgolas o muros. Tienen una
floración tan abundante que llega a cubrir el follaje.
6) ROSALES PERNETRANA. Obtenido por cruce, son de perfume muy
suave y distinto del de las anteriores.
7) ROSALES DE ´´CIEN HOJAS´´. Los mas perfumados; con flores de color
entre el rojo y el blanco, sin darse el amarillo. Florecen en primavera.
8) ROSALES MUSGOSOS. Casi idénticos a los anteriores; con tallos muy
espinosos. Hay variedades reflorecientes.
9) ROSALES WICHURAYANA. Ideales para enredaderas. Florecen en
primavera, y son de hojas perennes.
10) ROSALES BOURBONIANA. De flores poco olorosas, sensibles a las
heladas. La variedad mas conocida´´Sevenir de la Malmaison´´, de flores
grandes y blancas.
11) ROSALES BANKSIAE. Originarios de China y Japón. Sin espinas.
Florecen en primavera y solo unos días. Viven muchos años.
12) ROSALES DIMINUTOS O ROSA CHINENSIS. Miden solo 30 cm.
de alto, son de hojas pequeñas y de flores blancas, rojas o rosadas.
- Existen, además, otras variedades menos conocidas como las del
´´ROSAL CANINO´´ o ´´ESCARAMIJO´´o ´´ROSAL SILVESTRE´´.
Su importancia reside en que se emplea para injertos en la mayoría de los
rosales híbridos.