El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada

El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada

11.- RECOLECCIÓN

El momento de recolección será cuando las lígulas estén totalmente desarrolladas, si

es posible cuando éstas todavía mantienen una posición próxima a la perpendicular con el capítulo, con el fin de evitar daño en las mismas durante la manipulación y el transporte.

Pero conviene hacer alguna prueba previa para determinar el momento más conveniente,

ya que según variedades u otras circunstancias, se puede dar el caso de que no continúen

su evolución no llegando a alcanzar la apertura total, lo que desmerece su aspecto.

Dependiendo de la altura que tenga en ese momento la parcela a recolectar se podrá

hacer de dos modos: En el caso de que la altura total de la planta esté cerca de la altura

comercial deseada (normalmente entre 80 y 100 cm), se arrancará la planta en su

totalidad cortando la raíz, y si está un poco por encima de esa altura, también un trozo de tallo. En el caso de los cultivares o épocas en que obtengan plantas netamente superiores a lo necesario, incluso más de dos metros, se cortará el tallo a unos 80-100 cm por debajo del capítulo dejando el resto del tallo en la parcela.

Se suelen confeccionar en paquetes de cinco unidades, atándolos con gomas,

igualando los tallos por debajo mediante un corte de tijera.

12.- CONCLUSIONES

El girasol para flor cortada puede ser una interesante opción por las escasas

dificultades técnicas que presenta y adaptación a nuestras condiciones climáticas. Su

aceptación por el consumidor es buena, sin llegar a alcanzar un consumo masivo como

otras especies, por lo cual las cantidades producidas se tienen que adaptar adecuadamente a la demanda de nuestros clientes, ya que en caso contrario podríamos encontrar dificultades en su comercialización.

Fuente: El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada

Javier Melgares de Aguilar Cormenzana

Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente

Plaza Juan XXIII nº 4

30.071 Murcia (España)

fjavier.melgaresdaguilar@carm.es

13.- BIBLIOGRAFIA

·  Alba, A. Llanos, M. El cultivo del girasol. Ediciones Mundiprensa (1.990).

·  Altman, A.; Streitz, D. Die sonnenblume liegt weiter mi trend. TASPO

Gartenbaumagazin (1996).

·  Anónimo. Ediciones Altaya. El mundo secreto de las hierbas 1998.

·  Del Valle L. El cultivo moderno del girasol. . Editorial De Vecchi (1987).

·  Gómez Arnau J. El cultivo del girasol. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

H.D. 20/88 (1.988).

·  Sauer H. Gelbes zieht an: Rudbeckien und Sonenblumen mi topf. TASPO

Gartenbaumagazin (1996).

·  Viorel Vranceanu, A. El girasol. Ediciones Mundiprensa (1.977).

CULTIVO DE GLADIOLO 6. Descripción del Proceso de Producción

CULTIVO DE GLADIOLO

6. Descripción del Proceso de Producción

6.1. Sistemas de plantación

Normalmente al aire libre se suele realizar plantaciones escalonadas

de marzo a junio, y en invernadero, puede empezarse a sembrar de

acuerdo a la fecha cuando queremos obtener la producción.

Al aire libre se puede sembrar a una hilera o a doble hilera. En

invernadero se siembra a mas de cinco hileras para aprovechar el

espacio. Con pasillos en medio de cada melga.

6.2. Preparación del terreno

Antes de roturar el suelo debe adicionarse la materia orgánica para

que esta se mezcle muy bien con el suelo.

Se deberá contar con los análisis del suelo, en los que se estudiarán

los resultados relativos al pH y a la concentración de sales. Se realiza

una labor de fondo a una profundidad de unos 30 o 40 cm. Se deja el

suelo bien suelto y mullido para proceder a su desinfección.

6.3. Desinfección del suelo

Aunque se aplique la rotación de cultivos, es necesario desinfectar el

suelo porque existen muchas especies parásitas polífagas, como el

Fusarium, al que el gladiolo es muy sensible. El suelo se esteriliza

mediante el uso de plaguicidas, para minimizar los efectos de las

plagas y enfermedades, principalmente las originadas por bacterias.

6.4. Construcción de surcos o melgas

Para los de hilera simple se hacen surcos con 50 cm de distancia

entre ellos. Los cormos se dispondrán en distancias de 10 cm entre

ellos

Para hilera doble los surcos son más anchos y las distancias entre

ellos también. Regularmente un surco es de 30 de ancho y la

separación entre ambos es de 70 cm

En ambos caso se obtiene una densidad de siembra de 200, plantas

por ha.

También se construyen pequeñas Melgas de con anchos de 90 cm

hasta 1.80 m donde se disponen cada 10 a 15 cm un cormo en marco

real y una separación de 60 cm. Con este método se tienen

densidades hasta de 500 mil plantas por ha

6.5. Abonado de fondo

Los aportes de materia orgánica no son imprescindibles, salvo que se

pretenda mejorar la estructura del suelo. En caso de aplicarlos, no

debe suministrarse de ninguna manera materia orgánica fresca.

Según sean los niveles de nutrientes del suelo, se utilizara el abonado

de fondo de manera orientativa se recomienda 5 kg/ha de un abono

10-20-30.

6.6. Densidad de plantación

Como lo hemos mostrado las densidades menores a 200,000por ha no

aprovechan el espacio y mayores de 300 mil corren riesgo de tener

problemas con competencia de luminosidad. La densidad de

plantación depende del tamaño de los cormos, de la época de

plantación y de las características de la variedad.

Las densidades muy altas afectan el crecimiento de la planta y de la

espiga. Normalmente, en cultivo al aire libre se utilizan densidades de

plantación menores que en el caso de cultivos en invernadero. Con

cormos más pequeños, mayor puede ser la densidad de plantación.

Plantación al aire libre; La distancia entre plantas será de 10-15 cm y

la distancia entre líneas será de 50 cm.

La profundidad de plantación depende del tipo de suelo y del momento

de cultivo. En general, se planta a menos profundidad en suelos

pesados que en suelos ligeros.

Si se planta en primavera, se recomienda una profundidad de siembra

de 7-10 cm, para asegurar una mayor resistencia al viento y para

evitar que las plantas se tumben en la floración.

Durante el verano conviene plantar con algo más de profundidad 10-

15 cm para evitar enfermedades debidas a la elevada temperatura del

terreno en sus primeros estratos.

Bajo invernadero o túneles de plástico; se recomienda en este caso

contar con invernaderos que se puedan mover fácilmente de sitio, del

tipo arco o establecer un plan de rotaciones cultivando otras flores u

hortalizas en donde ya hubo gladiolos.

En este tipo de cultivo se emplean cormos "tratados" del calibre 14 o

más.

La densidad de plantación puede ser de 20-30 cormos/m2. Para

cultivadores expertos podrán experimentar con mayores densidades.

Fuente: CULTIVO DE GLADIOLO

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

UNIDAD TÉCNICA NACIONAL

REGIÓN ALTOS DE CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Orugas pegadoras y enrolladoras de las hojas “Leaftiers, Leafrollers”

LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN

Identificación y Manejo Integrado

Orugas pegadoras y enrolladoras

de las hojas

“Leaftiers, Leafrollers”

Estas orugas miden entre 4 mm y 30 mm de longitud. La mayoría son verdes con

tonalidades marrones o grises (Fig. 35B, C).

Las pegadoras de las hojas pegan dos o más hojas con hilos de seda para refugiarse. Se

alimentan de las hojas pegadas y de las circundantes (Fig. 35C). Las enrolladoras

de las hojas se diferencian porque usan una sola hoja como refugio. Una población muy

numerosa de estas plagas puede causar una defoliación severa.

Algunas especies pasan a la etapa de pupa debajo de la hojarasca y objetos que estén

en los alrededores. En otras la pupa se queda pegada en las hojas. Los adultos son

alevillas pequeñas de color marrón opaco.

La distancia entre los extremos de sus alas extendidas varía entre 13 mm y 27 mm.

Manejo integrado de orugas

1. Inspeccione las plantas antes de introducirlas a su lugar de siembra y

rechace las infestadas con orugas y otras plagas.

2. Mantenga los alrededores libres de malezas que le provean alimento a las

orugas.

3. Examine las plantas con frecuencia para detectar las orugas. En caso de no

encontrar orugas en el follaje, busque en el suelo y en los alrededores de la

planta. Separe los tiestos con plantas infestadas.

4. Remueva manualmente las orugas. Use guantes, pinzas, cepillos o espátulas

para removerlas porque algunas irritan la piel. Se recomienda echarlas en un

envase con una solución concentrada de jabón (3% a 5%) para matarlas.

5. Pode las porciones o todo el follaje de las plantas severamente infestadas.

Las partes podadas deben sacarse de las inmediaciones o echarlas en una

bolsa plástica y ponerla al sol. El calor que se genera en el interior de la bolsa

mata la mayoría de los insectos que se encuentren en el material podado.

6. Atraiga los pájaros al jardín. Ellos son enemigos naturales de las orugas y

otros insectos. Coloque comederos cerca del jardín.

7. Aplique un insecticida cuando la infestación alcance niveles inaceptables.

Rocíe todo el follaje, principalmente las áreas abultadas, los renuevos y debajo

de las hojas. A los pegadores y enrolladores de las hojas hay que prestarle una

atención especial. En la mayoría de los casos su control es difícil debido a que

 las larvas permanecen protegidas por las hojas pegadas.

8. Use los insecticidas que contengan la bacteria Bacillus thuringiensis (Bt), ya

que son la mejor opción para el control de orugas. Es recomendable usar estos

insecticidas con un adherente para evitar que la capa cerosa de las hojas repela

la aspersión del insecticida diluido en agua. En el capítulo de insecticidas

biorracionales de este manual aparece información sobre estos insecticidas y de

otros productos ecológicos. Los aceites hortícolas particularmente son eficaces

para matar los huevos de las orugas.

9. Use insecticidas ecológicos para tratar plantas ubicadas en el interior de

residencias y edificios. Los tiestos con plantas infestadas que estén en el interior

de las residencias o edificios deben sacarse al aire libre para recibir allí el tratamiento

 de insecticida.

10. Repita las aplicaciones de insecticidas según sea necesario hasta reducir a

niveles aceptables la población de las orugas. Normalmente hay que repetirlas

entre 7 y 10 días. Inspeccione las plantas entre 24 y 36 horas después de cada

aplicación para comprobar la eficacia del insecticida usado.

11. Controle las orugas cuando estén pequeñas y antes de que causen un daño extenso. Las primeras etapas son las más susceptibles a los insecticidas.

Es una pérdida de tiempo y dinero intentar controlar las orugas cuando están próximas a completar su desarrollo.

Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN

Identificación y Manejo Integrado

Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.

Especialista en Entomología

Silverio Medina Gaud, Ph.D.

Entomólogo y Profesor Emérito

El cultivo de la Alstromeria Temperatura ambiente

  

El cultivo de la Alstromeria

Temperatura ambiente

Las temperaturas óptimas para el crecimiento de Alstroemeria en invernaderos son temperaturas aéreas de aproximadamente 10-16 ºC durante la noche y 18-21ºC durante el día. Temperaturas superiores a 24 ºC por tiempo prolongado pueden disminuir o terminar la floración. Las temperaturas aéreas no son tan cruciales como las temperaturas del rizoma; deben darse temperaturas medias entre 13-16ºC para inducir la floración (Bridgen, 1999).

Para un período de seis semanas después de la plantación, la temperatura óptima es 13 °C durante la noche y entre 14-16° durante el día. Una bajada de la temperatura provoca un retraso en el crecimiento, pero se puede obtener una calidad mejor y un tallo más corto (Konst, 2009).

Durante el verano, la mejor temperatura media para el crecimiento es de 17 ° C hasta 22 ° C. Se recomiendan temperaturas frías durante la noche y el mantenimiento de la temperatura del suelo entre 14 ° C hasta 17 ºC guarda una estrecha relación con la calidad de las flores (Konst, 2009).

Durante el final del otoño y en el invierno, la mejor temperatura es entre los 10 °C y 14 °C, dependiendo de la variedad, su longitud y la calidad del tallo. Cuanta más luz natural/artificial reciban las plantas, más alta se mantendrá la temperatura. Las temperaturas por debajo de los 9 °C y 10 °C llevan a un desarrollo muy lento de las plantas así como a una producción muy baja (Konst, 2009).

Al principio de la primavera (febrero/marzo), se debe calentar el invernadero un poco (13 °C-15°C o mantener el calor dentro del invernadero en días soleados, ventilando lo menos posible. Eso resultará en un pico de producción mucho más temprano y más uniforme en la primavera y ayuda a una mejor recuperación del follaje antes del verano (Konst, 2009).

Después que la alstroemeria ha iniciado brotes florales, las temperaturas altas acelerarán el proceso de floración. A temperaturas superiores a 20-25 ºC, sin embargo, las flores pueden tener tallos más débiles, puede ocurrir aborto de yema, pueden exhibirse síntomas del virus, y la floración puede cesar antes. Incluso en situaciones donde la inducción floral ha ocurrido, puede no ocurrir la floración debido al aborto o destrucción de la yema. Las flores abortadas aparecen como cuerpos parduscos pequeños en la punta del tallo dentro del verticilo de cimas o en el terminal de un tallo. Los abortos pueden ocurrir durante períodos de baja irradiación o cuando las raíces han sido dañadas por sales excesivas o riego excesivo. La destrucción de la yema es la condición donde una yema floral casi totalmente desarrollada senesce antes de alcanzar el desarrollo completo. Esto puede ocurrir en condiciones de fluctuación de humedad en un período de 24 horas (Bridgen, 1999).

Temperatura del suelo

Las plantas se desarrollan a partir de los rizomas subterráneos. Las altas temperaturas del suelo en el verano producen frecuentemente un efecto negativo en la floración en muchas variedades. Como consecuencia de eso, el número de plantas sin flores, incrementa durante el otoño y el invierno (Konst, 2009).

Hoy en día, muchos cultivadores utilizan un sistema de refrigeración del suelo para prevenir un desarrollo excesivo de plantas sin flores en el otoño. La temperatura óptima del suelo para la mayoría de las variedades es cerca de los 14 °C en el verano (Konst, 2009).

En general, durante la primavera (antes de la semana 20) se puede dejar que la temperatura del suelo suba un poco durante unas semanas, cuando se empieza a refrigerar el suelo (hasta 16-17ºC) (Konst, 2009).

En meses calurosos, el período de floración puede ser extendido usando enfriamiento del suelo. Esto se hace instalando tubos de diámetro pequeño en la superficie o ligeramente debajo de la superficie del substrato de crecimiento, espaciados 20-30 cm. Por esos tubos se hace circular agua fresca de fuentes naturales o artificiales para lograr tener temperaturas más bajas en el substrato (Bridgen, 1999). Si en invierno la temperatura del suelo desciende por debajo de los 12 °C o más durante algunos meses, de enero a marzo, se retrasa la producción en primavera. Dependiendo de la variedad, también lleva a una carencia de vegetación y una calidad más pobre del tallo en el verano. Por ello algunos cultivadores utilizan el sistema de refrigeración también para calentar el suelo hasta 13-14 °C en el invierno (Konst, 2009). Utilizando lámparas con una descarga de alta intensidad o HDI (Lámparas de Descarga de Alta Intensidad), el suelo tiene que estar entre los 14-16 °C todo el año (Konst, 2009).

Fuente: UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS

ESCUELA DE AGRONOMÍA

EL CULTIVO Y MANEJO DE LA ALSTROEMERIA

Carolina Osorio C.

El cultivo del crisantemo RIEGO

El cultivo del crisantemo

RIEGO

El crisantemo es una de las pocas flores que se pueden regar por aspersión, ya que generalmente el riego se interrumpe cuando se abren los botones florales. Los suelos se mantienen cerca de la capacidad de campo, ya que los crisantemos presentan un gran área foliar y ocupan el suelo con sus raíces.

5.5. NUTRICIÓN

Los crisantemos son muy exigentes en nutrientes y, especialmente, en nitrógeno y potasio. Durante los dos primeros meses de crecimiento es muy importante mantener niveles altos de nitrógeno para obtener flores y plantas de calidad, ya que si durante este período se produce una deficiencia moderada, de este nutriente, no se logrará recuperarla calidad de la flor que se haya perdido, incluso con aplicaciones posteriores de nitrógeno. Además, durante los primeros 80 días las plantas crecen rápidamente y hay grandes requerimientos de nitrógeno, los sistemas radiculares no están expandidos por todo el suelo y la eficiencia en la recuperación de nitrógeno es baja. Sin embargo, la eficiencia aumenta con el tiempo y durante los últimos 20 días solamente la inflorescencia crece rápidamente y los nutrientes minerales se transportan desde las hojas.

Antes de la desinfección del suelo, suelen incorporarse ciertos fertilizantes de baja solubilidad: urea-formaldehído, superfosfato simple, cal dolomítica, sulfato de potasa, etc.

Inmediatamente después de la plantación de los esquejes, deben regarse con un fertilizante líquido que contenga unos 200 ppm tanto de nitrógeno como de potasio y dicho fertilizante líquido será aplicado en cada riego. También pueden aportarse abonos de cobertura tales como el nitrato potásico, nitrato cálcico, etc. Entre los microelementos hay que cuidar especialmente la adición de hierro.

Es importante controlar periodicamente los valores de pH y CE en la solución del suelo. El pH deberá situarse entre 5,5, y 6,5 y la CEe (conductividad eléctrica de un extracto de pasta saturado) no deberá exceder los 2,5 mmhos.cm-1.

El análisis del tejido foliar refleja de forma más precisa el estado mineral de la hoja que un análisis de suelo.

5.6. CULTIVO DE LAS PLANTAS PRODUCTORAS

Los crisantemos de floración estival cultivados en climas de verano cálido, pero no excesivamente caluroso, suministran flores desde finales de diciembre hasta últimos de marzo, adelantando su crecimiento y floración cuando se cultivan en invernadero.

El sistema AYR requiere el cultivo en invernadero con control de la calefacción y de la longitud del día. Los crisantemos deben estimularse a crecer rápidamente, ya que en unos 4 meses una estaquilla enraizada puede desarrollarse a una planta floreciendo. Los esquejes enraizados se plantan en camas y se fertirrigan e iluminan durante la noche desde el primer día. Se espacian dependiendo del número de tallos que se vayan a dejar, variedad, estación, etc. El suelo de be estar húmedo. El número de horas de iluminación durante la noche varía con la estación y con la latitud debido a la duración del día. Cuanto mayor es la energía radiante durante el día, mayor es la energía luminosa requerida para una interrupción nocturna efectiva. Cuando los períodos de día largo se realizan con iluminación cíclica incandescente, por un período muy largo (pej.: 7 semanas), la inhibición de las flores puede ser marginal o incompleta. Los cultivos se sostienen con una malla de alambre que se va elevando conforme van creciendo. Cuando las plantas se aclimatan, pueden ser despuntadas para inducir la ramificación para producción de "sprays". Cuando los tallos solitarios de "estándar" o las ramas de las plantas despuntadas ("sprays") alcanzan una altura dada (unos 35-50 cm), se les dan días cortos (un mínimo de 12 horas de oscurecimiento), hasta una etapa que no sea afectada por la duración del día, para inducir la floración. Hasta este momento, las plantas deben crecer bajo condiciones de días largos para inhibir la formación de yemas florales. Se requiere un fotoperíodo más corto para el desarrollo de la inflorescencia del necesario para la iniciación floral. El oscurecimiento debe aplicarse al menos 21-28 días consecutivos, para crisantemos "estándar" y durante un período más largo (unos 42 días) para los "spray". Durante períodos de elevada intensidad luminosa, las flores en desarrollo que empiecen a mostrar color se deberán sombrear para evitar las quemaduras. Las flores se cosechan con la longitud apropiada de tallo y el desarrollo de inflorescencia requerido por el mercado. El desarrollo de la flor dentro de la cama no es uniforme, y se pueden requerir de 5 a 10 días para que todas las flores alcancen la etapa apropiada de corte (menos en verano, ya que las temperaturas adelantan la madurez de la flor).