Begoniaceas

Begoniáceas, nombre común que se aplica a una familia de plantas con flores (véase Violáceas). Varían mucho en cuanto a hábitos de crecimiento. Sus hojas presentan como característica principal la asimetría, y las flores masculinas y femeninas se encuentran en la misma planta. Los embriones de la planta tienen dos hojas seminales o cotiledones (véase Dicotiledóneas). Se conocen cerca de 1.000 especies; casi todas están clasificadas en un solo género, las cuales se conocen con el nombre común de begonias.
Aunque la mayor parte de las begonias son hierbas perennes con tallos acuosos, existe una gran diversidad natural en los hábitos de las plantas: los tallos pueden ser rectos, trepadores o subterráneos; algunas plantas son trepadoras, otras pueden ser arbustos o incluso árboles de pequeño tamaño. El tamaño, la forma y la coloración de las hojas, flores e inflorescencias varían mucho. Esta diversidad, junto con la facilidad con que se hibridan las begonias, ha sido explotada hasta desarrollar más de 10.000 variedades. Éstas se dividen en tres grupos principales diferenciados por los tipos de raíz: de raíz fibrosa, para formar macizos de plantas; rizomatosas, para lograr follaje abundante; y tuberosas, con grandes flores de vistosos colores.
Clasificación científica: el nombre científico de la familia de las Begoniáceas es Begoniaceae. La mayoría de las especies están clasificadas en el género Begonia.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Hiedra

Hiedra, nombre común de las plantas de un género de enredaderas leñosas de la familia Araliáceas. El género es nativo de las regiones templadas del hemisferio oriental. Las hiedras forman dos clases de hojas durante la fase trepadora; tienen entre tres y cinco lóbulos claramente marcados, pero durante la floración suelen estar formadas por tres lóbulos indistintos o incluso carecer de ellos. Las flores, dispuestas en umbelas terminales, tienen cáliz y corola de cinco piezas, cinco estambres y un único pistilo. El fruto es una baya lisa que contiene un glucósido tóxico. Las pequeñas raíces adventicias de la planta se agarran a la superficie de los árboles o de muros desnudos.
La hiedra común suele cultivarse en Europa, Asia y en América como ornamental, guiada de forma que cubra los muros de los edificios. Forma hojas pequeñas de color casi siempre verde oscuro. La hiedra canaria o africana, nativa de las islas Canarias y la costa noroccidental de África, forma hojas grandes, lobadas, de color verde claro. La hiedra asiática forma hojas de color verde oscuro, ligeramente lobadas o sin lóbulos. La hiedra, fácil de cultivar a partir de esquejes, protege los muros sobre los que crece del efecto corrosivo de los agentes atmosféricos. No destruye la piedra ni el ladrillo, salvo que sus pequeñas raíces penetren en las grietas.
Suelen recibir el nombre de hiedra varias plantas de la familia de las Vitáceas. La hiedra o parra virgen y la hiedra de Boston o japonesa son trepadoras arbustivas que se sujetan con zarcillos. La parra virgen tiene hojas con peciolos muy largos compuestas por cinco foliolos; la hiedra de Boston tiene hojas trilobadas. Ambas especies son fáciles de cultivar a partir de esquejes.
La hiedra terrestre es una pequeña labiada rastrera. La hiedra venenosa (véase hiedra, roble y zumaque venenosos) pertenece a la familia Anacardiáceas.
Clasificación científica: las hiedras forman el género Hedera, de la familia de las Araliáceas (Araliaceae). La hiedra común es Hedera helix; la canaria, Hedera canariensis; y la asiática, Hedera colchica. La parra virgen es la especie Parthenocissus quinquefolia, y Parthenocissus tricuspidata la de Boston, ambas de la familia de las Vitáceas (Vitaceae). La hiedra terrestre es la especie Glechoma hederacea, de la familia de las Labiadas (Labiatae). Y la hiedra venenosa pertenece a la familia Anacardaceae, especie Toxicodendron radicans.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Plantar. Orquídeas espífita

Plantar. Orquídeas espífitas

En primer lugar, lave y esterilice los envases o macetas que va a utilizar. Deben
estar bien preparados para el drenaje, así que coloque una buena capa de material
de drenaje en la base. Utilice trozos de macetas rotas y coloque los grandes sobre
los agujeros de drenaje y los más pequeños encima. En las macetas pequeñas esta
capa deberá medir por lo menos 1,5 cm de altura y, en las grandes (de más de 15
cm de diámetro), 2,5 cm.
1. Quite cualquier hierba, bráctea u hojas muertas antes de sacar la planta en su
maceta. Extraiga la Orquídea de su recipiente, quitando suavemente el compost
viejo hasta que se vea gran parte de las raíces; sumerja la base en agua. Sáquela y
déjela escurrir durante media hora y luego quite cuidadosamente el compost que
haya quedado pegado a las raíces. Hágalo con sumo cuidado ya que muchas
Orquídeas tienen raíces muy débiles, que se quiebran con facilidad. Corte los trozos
de raíz que vea en mal estado; es normal encontrar una o dos raíces muertas.
Además, puede cortar un poco las raíces para que el trasplante sea más sencillo.
2. Coloque una capa de compost sobre el material de drenaje y apoye la planta de
manera que la base de la planta quede a la altura del borde de la maceta.
Cuidadosamente, trate de colocar un poco de compost entre las raíces, antes de
plantarla.
3. A continuación, añada compost alrededor de la planta y sobre la masa de raíces,
reafirmándolo bien con los dedos entre éstas. Golpee suavemente la maceta un par
de veces para asegurarse de que quede uniforme y reafírmelo ligeramente. Coloque
la planta de manera tal que la parte más antigua (el primer bulbo posterior) esté
cerca del borde de la maceta, con las partes más nuevas -los pseudobulbos
jóvenes- en el centro de la maceta. Esto permite que haya espacio para crecer.
4. Los pseudobulbos deberán quedar a la altura de la superficie del compost, con la
mitad superior del rizoma expuesta y la mitad inferior enterrada. No olvide dejar
espacio en la parte superior (de 13 a 19 mm) para el riego.
5. Si el recipiente -especial para este tipo de planta-, es de arcilla o plástico,
coloque en el fondo trozos de macetas rotas (explicado anteriormente); luego
envuelva con fibra de coco como base escogida para soporte; ponga una capa
delgada de musgo esfagnáceo como base húmeda para la planta, presionándolo
suavemente. Distribuya las raíces para sembrar o fijar luego la planta con restos de
corteza de árbol o amarrada (con tiras de medias de nylon pasadas por el rizoma y
sin dañar las yemas) a un trozo de tallo de árbol que cubra el radio del matero ya
acondicionado, de manera que quede firme y no se mueva.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/plantar-orquideas-espifitas]

Epifito o planta aérea:

Epifito o planta aérea: dícese de un vegetal que no arraiga en el suelo, sino que se fija a un árbol u otro objeto elevado en el que tenga asegurada la luz y la humedad. Los epifitos no son parásitos, sino que viven de la humedad del aire y de partículas de polvo, que absorben sobre todo por medio de hojas especializadas y, en muchas especies, también de raíces aéreas que ayudan también a sujetar la planta. Las hojas carnosas de las orquídeas epifitas son reservorios de agua y nutrientes. Las de ciertas bromelias están dispuestas de forma apropiada para acumular el agua de lluvia, o bien tienen escamas que se abren y cierran en función de la humedad o la sequedad. En regiones templadas hay numerosos musgos, líquenes, algas y hepáticas que viven como epifitos, al igual que muchos helechos y cactus en regiones tropicales y subtropicales. La barba de español y el helecho de cuerno de alce, muy cultivados en interiores, son plantas aéreas conocidas.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Violeta africana

Violeta africana, nombre común que se da a ciertas plantas con flor, también llamadas saintpaulias, cultivadas a menudo como plantas de interior. No guardan relación alguna con las violetas; pertenecen a un género de la familia que también contiene a la gloxinia (planta herbácea de rizoma rastrero), pero cuyos pétalos se asemejan a los de las violetas y son a menudo de este color. El género contiene unas 20 especies de herbáceas perennes, pequeñas y pilosas, con racimos de hojas carnosas con un peciolo largo. Las flores, semejantes a las violetas, nacen de tallos que crecen de entre las hojas de forma arbitraria. Son todas originarias de las montañas de Tanzania y Kenia, en África oriental, y la mayor parte son cultivadas. Han aparecido nuevas especies, que incluyen algunas con flor doble y gran variedad de colores, que se han desarrollado a partir de la violeta africana común.
Clasificación científica: las violetas africanas pertenecen a la familia de las Gesneriáceas (Gesneriaceae). La violeta africana común está clasificada como Saintpaulia ionantha.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Cultivo de orquídeas Plantas. Condiciones de cultivo

Cultivo de orquídeas
Plantas. Condiciones de cultivo

CONDICIONES DE CULTIVO
Existe una gran diversidad de condiciones y medios usados en el cultivo in vitro de
orquídeas. El estado del medio de cultivo (líquido o sólido) depende de la especie
con la que se esté trabajando y debe ser determinado empíricamente. Generalmente
la proliferación es mayor y más rápida en medio líquido y la diferenciación se ve
favorecida en substratos o soportes sólidos.
Aún cuando es recomendable la agitación del medio líquido, se han obtenido éxitos
con cultivos estacionarios (Kako, 1973; citado por Arditti, 1993) y con otros medios
líquido agitados solo ocasionalmente (Arditti, 1993). Las tasas de agitación rotatoria
recomendadas varían desde 0.25 rpm. (Jasper, 1966) hasta 200 rpm. (Scully, 1966).
Las condiciones apropiadas deben ser determinadas experimentalmente y la
agitación del medio de cultivo favorece la proliferación de protocormos debido a la
eliminación de la polaridad, retardo o prevención del desarrollo de raíces y brotes
(Scully, 1967; Wimber, 1963, 1965), mejor aireación y dilución rápida de
metabolitos tóxicos (Arditti, 1993).
Las intensidades de luz usadas tanto para cultivo de semillas como para cultivo de
meristemas o yemas van desde la oscuridad hasta los 300 Lux, generalmente
obtenidos con fluorescentes y algunas veces complementados con lámparas
incandescentes. Los fotoperiodos más adecuados para la germinación de semillas y
cultivo de tejido de plántulas son también adecuados para el cultivo de meristemas
(Arditti, 1993).
Tanto para el cultivo de meristemas como para el cultivo de semillas el rango de pH
más adecuado para el cultivo in vitro de orquídeas es de 4.8 a 5.5. Cuando el pH del
medio de cultivo es muy ácido antes del autoclavado, puede ocurrir la hidrólisis de
algunos componentes del medio, lo que puede resultar en la formación de
soluciones semisólidas y la producción de algunos compuestos tóxicos para el
explante (Arditti, 1993).
Las temperaturas apropiadas para el cultivo varían desde 24 a 26°C. Aunque
temperaturas superiores también pueden ser toleradas por los cultivos. Algunas
especies pueden tener una menor tolerancia o requerimientos específicos.
SUSTANCIAS ORGANICAS USADAS EN LA GERMINACION ASIMBIOTICA DE SEMILLAS
DE ORQUIDEAS
Un gran número de aditivos se usan para favorecer la germinación asimbiótica de
semillas de orquídeas y el subsecuente desarrollo y diferenciación de los
protocormos (Arditti, 1967). Los más frecuentemente usados son el endospermo
líquido de coco, el jugo de tomate y el fruto del plátano. Steward and Simmonds
(1954) reportaron que las capas formativas del fruto del plátano poseen sustancias
que estimulan la división de las células de zanahoria; con solo esta evidencia
disponible, Khalifah llegó a la conclusión de que estas sustancias responsables de la
división celular eran las citokininas. Van y Stewart (1975) encontraron que el fruto
del plátano contiene pequeñas cantidades de compuestos inductores de la división
celular [zeatina, zeatin-ribosido y 6-(2-isopentilamino) purina] pero que
comparados con el endospermo líquido del coco, su actividad era extremadamente
baja: 20 ml. de este aditivo daban una respuesta similar a 500 g de plátano. Sin
embargo, existe evidencia de que el efecto del plátano sobre el desarrollo de las
orquídeas puede deberse a la presencia de otros compuestos distintos a las
citokininas, pues se ha reportado la presencia de compuestos afines a giberelinas y
auxinas en el mismo (Khalifah, 1966). Valmayor (1972) reportó que el endospermo
líquido del coco solamente permite una pobre diferenciación en protocormos de
Dendrobium, Vanda Jones ex R. Br. y Cattleya, mientras que su combinación con
extractos de plátano resulta en un buen desarrollo de raíces y tallos.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/plantas-condiciones-cultivo]

Fungicidas ecológicos

Las plagas en los jardines- La araña roja

Comenzamos hablando de las plagas y en este caso comenzamos con la
araña roja.
Síntomas.- Son unas arañitas de color rojo y de 0,5 milímetros que apenas se
ven a simple vista. Se asientan sobre todo en el envés de las hojas (la cara de
atrás). Si se mira muy de cerca pueden verse correteando por dicho envés.
Al principio, el síntoma más corriente son las punteadas decoloradas mates y
manchas amarillas. Posteriormente se abarquillan, se secan y se caen. Hojas
con clorosis y puntitos amarillentos o pardos. Las hojas afectadas presentan
una zona amarillenta en el haz que se corresponde con la existencia de colonias
en el envés.
Cuando hay muchos ácaros atacando las distintas manchas se unen entre sí y
llegan a afectar a toda la hoja, que acaba secándose y cayendo.
Tejen finísimas telarañas en el envés de las hojas. A veces se ven y otras
veces no.
Daños.- Los daños pueden ser importantes, sobre todo en tiempo seco y
caluroso, cuando las generaciones de araña se suceden con rapidez. También
favorece su ataque el ambiente cálido y seco de los pisos favorece su ataque.
En ambiente húmedo no se desarrolla, por lo que es muy bueno pulverizar
con agua sola. Por esto, es una plaga típica del verano, favorecida por el calor
y la sequedad del ambiente. De hecho, en un cultivo con riego por aspersión
no hay araña roja.
Otro tipo de daño que puede causar es el de debilitar a las plantas por dañar
hojas, y si el ataque es fuerte, puede provocar la caída de éstas, lo que se
conoce con el nombre de defoliación.
Prevención.- Para prevenir su presencia lo mejor es mojar a menudo el follaje
de las plantas pulverizando con agua, con una manguera o por aspersión. Si
está en maceta, póngala en un lugar sombrío y fresco.
En el jardín elimine las malas hierbas y los restos vegetales, ya que sirven de
refugio a los ácaros.
Cuidado con el exceso de abono nitrogenado ya que favorece esta plaga. Esto
es porque la planta crece mucho y con tejidos muy tiernos, ideal para que sean
picadas por este parásito.
Los aceites minerales que se aplican en invierno para el control de cochinilla
en árboles y arbustos de hoja caduca matan también muchas arañas rojas que
permanecen refugiadas en la corteza. De este modo, disminuirá mucho su
aparición en verano.
Control químico.- Los tratamientos químicos son difíciles porque se refugian
detrás de las hojas. El espolvoreo es mejor que la pulverización para llegar al
envés gracias a su capacidad de penetración del polvo en todos los recovecos.
Si pulveriza, moja bien la cara de atrás de las hojas.
Si la plaga se presenta de manera continua todos los años no use el mismo
producto acaricida porque se inmuniza a él. Compre otro que contenga una
materia activa diferente.
Vigile para detectar los primeros focos y entonces trátelos. Casi siempre es
necesario dar un segundo pase a los 10 ó 15 días. Si persiste la plaga, dele más.
Las materias activas que se pueden emplear como acaricidas son: Amitraz,
Bifentrin, Abamectina, Propargita, Febutestan, Dicofol, Tedión,
Carbofenotion,
Quinometonato,etc. El azufre también mata Ácaros o por lo menos actúa como
freno, aunque ya establecida la plaga se queda "cortito".
Los productos comerciales que contienen alguna de estas materias activas en su
composición pueden ser los siguientes (aunque hay muchos otros):
- KB Acaricida, de Krafft.
- Acaricida Araña Roja, de Compo.
- Acaricida DicoGreen 16, de Greendel.
- Asocoa Insecticida Triplex Eco, de Maghisa.
- Torque 50, de Massó.
- Acaricida concentrado, de Flower.
Remedios ecológicos.- Tiene sus depredadores naturales pero no controlan la
plaga totalmente. Amblyseius californicus es un insecto que come huevos,
larvas y adultos de ácaros. Existen a la venta preparados con estos insectos depredadores para soltarlos dentro de invernaderos.
1.Puede pulverizar con infusiones de:
-Las ortigas secas en infusión son un buen método biológico para controlar la
araña roja. La única condición a tener en cuenta a la hora de aplicar el caldo
consiste en pulverizar las plantas antes de la formación de hojas y ramas en
árboles, y arbustos de hoja caduca.
-De helechos diluidos en agua para aplicar a principios de primavera.
-Infusiones de ajenjo mezclado con silicato de sosa y rociando las especies en
primavera y otoño.
-Cola de caballo con jabón neutro. Esta mezcla se debe aplicar durante 3 días
seguidos en mañanas soleadas.
-Las pieles de cebolla repartidas por el suelo de los cultivos hace de repelente.
Fuente: Los problemas de las plantas
Autor: InfoJardin.com

Las plantas son uno de los elementos decorativos

Las plantas son uno de los elementos decorativos que más vida da a una casa En
este curso trataremos de ver todas y cada una de las posibilidades para dar
respuesta a la típica pregunta: ¿qué le pasa a esta planta?
La causa siempre será una de estas tres:
- Una plaga (p. ej. un insecto).
- Una enfermedad (p. ej. un hongo).
- Un trastorno (p. ej. un exceso de agua, una helada,...).
El tema de las plagas, las enfermedades y los trastornos es muy amplio, requiere
estudio, pero con el tiempo, poco a poco, conseguirá distinguir las diferentes
patologías y problemas que se le pueden presentar.
A continuación le avanzamos algunas enfermedades que pueden hacer que sus
plantas no estén tan bonitas como al principio. Veamos algunos ejemplos de cada
uno de los trastornos.
PLAGAS: insectos, ácaros, nematodos, caracoles, topos, ratones, pájaros.
ENFERMEDADES: hongos, bacterias, virus, micoplasmas (raro), viroides (raro).
TRASTORNOS: el frío, las heladas, la falta de luz, las quemaduras del sol, el viento
frío o seco, mal uso herbicidas, sequedad del aire, falta de agua, exceso de agua y
falta de nutrientes, entre otros.
En los próximos e-mails le explicaremos los trastornos más comunes de las plantas,
su prevención y los cuidados que debe aplicarle si se encuentra que alguno de ellos
ha invadido sus plantas.
Fuente: Los problemas de las plantas
Autor: InfoJardin.com

Cultivos de bonsais: Poda de raíces

Poda de raíces

Cuando hemos cultivado un pre bonsái desde la semilla, la primera poda de raíces
se lleva a cabo, tal como lo hicimos con la parte aérea, en la época de reposo.
Tengamos la precaución de tener a mano el recipiente en el que vamos a colocar la
unidad podada, las herramientas necesarias, la tierra húmeda a utilizar y agua
suficiente para el trabajo.
En primer lugar debemos extraer el árbol del recipiente donde se encuentra y
desprenderle todo el sustrato que se encuentra adherido a las raíces.
Es fácil hacerlo sumergiendo toda la zona radicular en un recipiente con agua limpia
teniendo cuidado de que siempre las raíces permanezcan húmedas cuando
trabajamos con ellas.
Las partes de tierras que se resisten a desprenderse con el agua debemos
removerlas con un palito chino o brochet o pincel. Lo importante es no usar
elementos punzantes para no lastimar las pequeñas raíces que han crecido y que,
por lógica, son muy frágiles.
Cuando hemos desprendido todo el pan de tierra y las raíces se nos presentan
limpias, vamos a cortar la raíz principal a la mitad de su longitud. El resto que se nos
presenta es una cantidad de ramificaciones radiculares de distintos grosores y
largos. Como norma general vamos efectuar la poda de todo lo que exceda los 5
cm. contando desde la unión del tronco y la raíz. Esto depende de las
características del arbolito que tenemos.
Luego de efectuada la poda de raíces, llenamos con tierra hasta la mitad la maceta
donde vamos a colocar el pre bonsai. Ubicamos el arbolito en ella y le agregamos
sustrato hasta cubrir la totalidad de las raíces.
Para permitir que la tierra se introduzca por todas las partes y que la raíz quede
bien adherida al pan de tierra utilicemos los palitos para remover y demos suaves
golpes a la maceta.
Terminado este proceso, vamos a situar al pre bonsai en un lugar sombreado y
protegido del viento y la lluvia. Lo regamos lo suficiente para que las raíces
permanezcan húmedas.
No volveremos a regarlo hasta ver que no hay humedad en la parte superior del
sustrato. Tener en cuenta que la planta esta en reposo y que sus necesidades y
requerimientos de humedad se han reducido considerablemente.
Dar pasos hacia delante nos acerca a nuestro objetivo. Dar, a veces, un paso atrás
nos asegura lograrlo.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/poda-raices]

ENFERMEDADES EN LAS ROSAS: - La ´´mancha negra´

ENFERMEDADES EN LAS ROSAS:
- La ´´mancha negra´´es una temible enfermedad y casi siempre
incurable. Es de origen fungoso. La mancha va aumentando hasta
que la hoja se cae.
- La parte inferior de la hoja presenta señales de ´´herrumbre´´
(roya), una enfermedad fungosa.
- La ´´clorosis´´se manifiesta con el amarillamiento de los jóvenes
brotes o de las hojas. Su causa es la excesiva presencia de calcio en
la tierra.
- Los rosales son fácilmente atacados por los afidos, insectos también
llamados ´´pulgones´´. Se combaten con productos apropiados, sugiero
los remedios ecológicos. Pase por las partes atacadas un lienzo fino
empapado de un fungicida ecológico preparado con plantas como el
ají, tabaco, etc. Próximamente publicare en el blog un preparado de
hierbas para fumigar jardines.
- El ´´mal blanco´´se manifiesta como un polvo de dicho color que
cubre las hojas y la vegetación. Se cura pulverizando las plantas con
azufre vegetal en polvo. Es una enfermedad de origen fungoso.

Cómo plantar los tepes (I)

Cómo plantar los tepes (I)

En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.
Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, tienen fincas
sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales
conforme se les va demandando.
Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te
la llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, a una empresa, etc.
Es un método que te permite tener un césped en el acto, instantáneo y de manera
muy sencilla. A los pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar sin
problemas.
Tiene un gran inconveniente respecto a la siembra, y es que sale mucho más caro.
Una empresa de jardinería de puede cobrar unos 8 euros por cada metro cuadrado
de tepe, incluyendo el tepe, el transporte, la mano de obra de plantación y todo
terminado.
Si la superficie de césped es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy
interesante. Ahora bien, un jardín mediano o grandecito, no merece la pena. Se
espera un mes y medio y se tiene un buen césped hecho a partir de semillas y por
mucho menos dinero.
Si te decides a hacer tu césped a base de tepes, sigue estas recomendaciones.
-Los tepes se pueden plantar en cualquier época del año. Como siempre, es
mejor en primavera o principios de otoño y evita los días de más calor del
verano y los meses fríos del invierno.
-Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo,
planta ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.
-Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a
tus condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos
resistente, para zona de sombra, resistente a sequía, etc.).
Fuente: mailxmail.com/curso-como-mantener-cesped/como-plantar-tepes-1]
Cómo mantener el césped
Autor: InfoJardin.com

Azulejo

Azulejo (planta), nombre común de una anual europea de la familia de las Compuestas. Esta especie vegetal se cultiva mucho como ornamental en jardinería. Las flores, de color azul, púrpura o rosa, se abren en el extremo de tallos largos y gráciles. La variedad de flores de color azul intenso se emplea con frecuencia en arreglos florales.
Clasificación científica: el azulejo pertenece a la familia de las Compuestas (Compositae) o Asteráceas (Asteraceae). Su nombre científico es Centaurea cyanus.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Orquídeas. Ubicación

Orquídeas. Ubicación

UBICACIÓN JUNTO A OTRAS PLANTAS
- junto con bromelias, la clave es "juntos pero no revueltos": generalmente las
bromelias ocupan mucho más espacio que las orquídeas, además de ser más
grandes.
- junto con coquetas: no es raro que crezcan por sí solas con las orquídeas, pero
cuidado de que no crezcan demasiado, porque le quitan espacio y acceso al sol.
- junto con helechos: lo mismo que con las coquetas, con la situación agravante de
ser refugio de gusanos y cucarachas como también lo son las bromelias. Un follaje
demasiado denso no dejará que el medio de cultivo seque.
- junto con otras orquídeas: no es raro ver "monstruos" crecer al lado de "enanos",
los primeros seguramente opacarán a los segundos. Es preferible que estén cerca
pero no en una misma maceta o recipiente.
- Bajo árboles:
a) Aclare la copa del árbol cuando ésta dé un exceso de sombra. Una sombra muy
densa no sólo puede ser excesiva para sus plantas, sino que también fomentará el
exceso de humedad, que es factor común de pudrición en raíces y flores. Este
problema es evitable si Usted escoge un árbol que no tienda a un exceso de
frondosidad, y depende de la orquídea que escoja.
c) Colocar orquídeas bajo palmeras o "pegadas" a ellas no siempre es buena idea,
máxime si las hojas de su palmera son pesadas, ya que al caer pueden dañar sus
plantas.
d) Si utiliza un árbol como "tutor" para albergar orquídeas, colóquelas al alcance de
su mano. Posiblemente considere que esto no necesariamente es muy estético, pero
es lo más práctico para cuidarlas. Además, si las coloca directamente sobre la
corteza, fíjelas con tiras de medias de nylon que ya no use, de manera firme pero sin
molestar las yemas incipientes que serán los nuevos bulbos y poniendo, entre la
corteza y la planta, un pedazo de fibra de coco por ser ésta más resistente al
deterioro en el tiempo y a la proliferación de hongos dañinos.
e) Tipo de corteza: algunas son más susceptibles a un buen anclaje que otras.
f) Árboles caducifolios: algunos árboles pierden sus hojas en época de sequía o
inmediatamente antes de su floración y fructificación, lo que naturalmente dejará a
sus orquídeas desprotegidas de la acción de los rayos solares. Esto no es
necesariamente dañino, de hecho algunas orquídeas se beneficiarán de este "extra"
lumínico, siempre y cuando la pérdida de las hojas del árbol ocurra durante los
meses de días más cortos y fríos del año. Entre las orquídeas que se benefician
tenemos a todas aquellas que en la naturaleza se enfrentan a la misma situación.
g) Finalmente, si tiene árboles que proporcionan buenas condiciones para el
plantado de Orquídeas, úselos.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-cuidados-orquideas/orquideas-ubicacion]

Pre Bonsai

Pre Bonsai

Quiero fijar un concepto fundamental para quienes se interesan en el cultivo de
bonsai:
Para mantener la belleza y la armonía de cada bonsái es necesario efectuar podas
racionales, tanto de raíces como de follaje. Solo tratamos de imitar a la naturaleza.
No los dañamos ni perjudicamos.
PODA INICIAL
En los árboles cultivados de semilla, la primera poda se realiza cuando a alcanzado
la altura que deseamos darle a este bonsái. Tengamos en cuenta que un bonsái
puede medir desde escasos centímetros hasta un poco mas de un metro.
Hasta su periodo de reposo, otoño-invierno, solo controlaremos el excesivo
crecimiento de algunas ramas según la especie que poseamos.
PODA INICIAL DE FORMACIÓN
A esta altura del aprendizaje, es conveniente que los futuros bonsáis tas se hayan
informado mas detalladamente de la o las especies que están cultivando.
En su periodo de reposo es cuando la planta esta en condiciones de recibir su
primera poda de formación y de raíces.
Para entonces ya tenemos una idea clara de cual va a ser el estilo y el tamaño que
vamos aplicar al futuro bonsái.
La primera poda aérea la vamos a efectuar orientada a este objetivo.
Vamos a podar al ras del tronco principal las ramas que han crecido muy abajo y la
que se han desarrollado enfrente de otra que vamos a dejar para el que se
desarrolle.
A las ramas que hemos dejado vamos a despuntarlas a la distancia adecuada
promover el desarrollo de nuevas ramas y así obtener un follaje mas desarrollado.
Los cortes deben ser claros y netos para evitar daños posteriores y cuando se podan
parcialmente ramas hay que hacerlo inmediatamente después de la hoja en la
dirección que deseamos que crecerá la nueva rama. En el ángulo que forman el
tronco y la hoja existe una yema en estado de reposo. Esta se activará en el
próximo proceso de crecimiento.
Cuando este tipo de poda se realiza durante el periodo de actividad o de desarrollo
de la planta, durante primavera-verano generalmente, el desarrollo de esta yema
comienza inmediatamente.
El arte es la manifestación visual de nuestro espíritu.
Fuente: mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/pre-bonsai]

Margarita

Margarita, nombre común de varias herbáceas con flor de la familia de las Compuestas. La margarita de los prados o margarita menor tiene un disco central amarillo rodeado de lígulas pequeñas de color blanco o rosa con hojas en la base de la planta, a ras del suelo. La margarita común, pertenece a otro género; es una planta erecta con grandes capítulos solitarios, largamente pedunculados, con lígulas blancas, más largas que la anchura del disco amarillo. Se encuentra distribuida por toda Europa en prados y arcenes. Este mismo nombre se aplica en Estados Unidos a una planta con lígulas de color violeta o púrpura y a una rudbequia con flósculos castaño oscuro y lígulas amarillas. La llamada margarita africana pertenece a otro género distinto.

Clasificación científica: las margaritas pertenecen a la familia de las Compuestas (Compositae o Asteraceae). La margarita de los prados es la especie Bellis perennis; la margarita común pertenece al género Chrysanthemum, especie C. leucanthemum. La margarita de Estados Unidos es Astrathium integrifolium integrifolium. La africana pertenece al género Arctotis. Y la rudbequia de Estados Unidos, es la especie Rudbeckia hirta.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Cultivo. Orquídeas saludables

Cultivo. Orquídeas saludables

¿Cómo se cultivan orquídeas saludables?
Para cultivar orquídeas saludables se debe planificar un régimen de cultivo en el
cual se observe a las plantas con regularidad y que se dé en un ambiente muy
limpio. Las enfermedades deben ser detectadas lo más pronto posible para que no
se propaguen al resto de la colección.
Al comenzar a cultivar orquídeas es recomendable adquirir plantas fuertes y
vigorosas. Es recomendable escoger plantas de color verde claro, sin manchas
oscuras u hojas amarillentas. Las plantas deben estar firmemente arraigadas en el
medio, con raíces saludables. Si logra acceder a las raíces estas deberán ser blancas
o verdes si están húmedas; las raíces negras u oscuras indican podredumbre o una
infección bacteriana. El mejor premio que podemos recibir al cultivar una orquídea,
es sin duda alguna cuando ésta florece. Sus extravagantes flores son el principal
atractivo, la variedad de colores, formas, y aromas, la caracterizan como la más
elegante flor del reino vegetal. Ninguna flor encanta con tal sensualidad a los
insectos. Por eso se le ha llamado también, La Dama Fatal de la Naturaleza. Sus
flores vienen en muchos colores, con excepción del negro, predominan los colores
como el rosado, lavanda, rojo, amarillo, y blanco. En azul real es raro encontrarlas;
en café y en verde son comunes, y muchas de las especies tienen flores marcadas
por dos o más colores que hacen contraste. Algunas flores permanecen abiertas
solo un día y otras duran hasta más de tres meses. Un aspecto importante de la flor
es la variedad de fragancias que estas tienen; son mezclas de sustancias químicas
que se pueden producir en diferentes partes de la flor, y en algunos casos, una
misma flor puede producir aromas diferentes en distintas horas del día y noche.
DETALLES DEL CULTIVO
EL SUELO O MEDIO
El suelo destinado a sus orquídeas terrestres debe ser rico, pero con buen drenaje.
Recuerde plantarlas con suficiente espacio entre sí, lejos de raíces de otras plantas
y lejos de plantas liberadoras de toxinas como los bambúes y los eucaliptos. En
macetas especialmente diseñadas para orquídeas epífitas o preferiblemente escoger
como base la fibra de coco por su mayor durabilidad, resistencia a bacterias y
hongos.
Riegue sus orquídeas preferiblemente por la mañana: de esta forma le dará
tiempo al medio de cultivo de secarse, aprovechará el mayor metabolismo matutino
de la planta y evitará quemaduras por la acción conjunta del agua y el sol. Nunca
exagere la cantidad de agua en el riego (riegue hasta que todas las raíces cambien
de blanco a verde claro), un poco de agua en la periferia de la planta no es
perjudicial siempre y cuando el lugar no sea de por sí ya muy húmedo para su
orquídea. En días de intenso calor se puede regar las orquídeas con mayor
frecuencia y reducir la temperatura regando alrededor de la planta como
anteriormente se indica; evidentemente, en época de lluvia suspenda o minimice los
riegos. Los riegos también se deben disminuir gradualmente cuando una planta
evidencie entrar en reposo, esto se hace patente cuando su orquídea no presenta
crecimiento de nuevas raíces. Lo ideal es comprar orquídeas que acoplen sus
temporadas de crecimiento y reposo a los determinantes ambientales de su región
Tome en cuenta que las orquídeas, según la especie, van desde las que no poseen
un reposo definido (es decir los espacios entre riegos sólo se alargan, y el reposo
puede finalizar en apenas semanas), hasta las que necesitan de reposos marcados
(es decir, que los riegos se suspenden casi por completo o por completo y que su
reposo puede ser relativamente largo). Es una regla primordial respetar el reposo de
una orquídea para que éste actúe como detonante de la próxima floración. Recuerde
que al regar sus orquídeas, debe hacerlo de tal forma que imite a la naturaleza
(rociadores o sprays) y le dé al medio de cultivo tiempo para secarse (no
necesariamente por completo), para evitar que la orquídea pase la noche muy
húmeda; ésta es la razón más importante del por qué regar sus plantas por la
mañana.
- Si hay una clave para obtener buenas floraciones, ella es usar fertilizantes para
orquídeas que existen en el mercado según la etapa en que se encuentren:
Crecimiento, Floración y Mantenimiento. Si usted no es una persona constante
despreocúpese, sus plantas no morirán si descuida darle su abono. Lo más práctico
es comprar un fertilizante que favorezca tanto al crecimiento como a la floración.
Durante el reposo de una planta, es aconsejable suspender el abonado o frecuencia
del mismo (Si no suspende el abonado, por lo menos deberá reducir la
concentración utilizada).
- Las orquídeas de nuestro jardín, al igual que cualquier otra planta ornamental, no
están exentas de ataques de parásitos, hongos, virus, bacterias e insectos dañinos,
por lo que siempre tenga a la mano productos para combatirlos (recuerde seguir al
pie de la letra las etiquetas de los productos utilizados siempre especiales para este
tipo de planta).
Fuente: mailxmail.com/...curso-cultivo-cuidados-orquídeas/cultivo-orquídeas-saludables]

Ninfeáceas

Ninfeáceas, nombre común de una pequeña familia de plantas acuáticas con flores formada por unas 70 especies. Las hojas suelen ser peltadas, es decir, con el limbo unido al peciolo por el centro en lugar de por el borde; casi siempre flotan sobre la superficie del agua y se mantienen en esta posición incluso si sube el nivel, ya que el peciolo se encuentra en fase de crecimiento continuo. Las Ninfeáceas son propias de aguas tranquilas que cubren suelos profundos, saturados y pobres en oxígeno; la planta toma el oxígeno necesario para el crecimiento de las raíces a través de proyecciones descendentes de los peciolos foliares que actúan como pasos de aire. Muchas especies se cultivan como ornamentales acuáticas y se han obtenido numerosos híbridos.
El género representativo de la familia incluye los conocidos lotos y nenúfares; dos especies de este género aparecen representadas con frecuencia en el arte del antiguo Egipto. A la misma familia pertenecen los lirios o nenúfares gigantes del Amazonas.
La familia forma junto con otras un orden de distribución cosmopolita, aunque limitado a hábitats acuáticos. Además de llevar vida acuática, los miembros del orden son herbáceos y forman flores solitarias, no agrupadas en inflorescencias. Las piezas florales son, en casi todos los casos, numerosas y no están soldadas, rasgos propios de órdenes semejantes a las plantas con flor más primitivas.
La familia de las Nelumbonáceas tiene un género con dos especies: el loto indio, que los budistas consideran sagrado, y el loto americano. Las semillas y los rizomas de estas plantas son comestibles; las hojas se mantienen por encima de la superficie del agua, sujetas por largos peciolos. Las dos especies que forman la familia de las Ceratofiláceas se cultivan mucho en acuarios caseros. Crecen totalmente sumergidas y suelen formar las flores y los frutos bajo el agua. Carecen de raíces. Las hojas están divididas en segmentos estrechos y crecen en verticilos en los nudos.
Clasificación científica: el nombre científico de la familia de las Ninfeáceas es Nymphaeaceae, del orden Ninfeales; el género representativo de la familia es Nymphaea. Las especies representadas en el arte del antiguo Egipto son Nymphaea caerulea y Nymphaea lotus. El lirio gigante del Amazonas pertenece al género Victoria. El loto indio es Nelumbo nucifera, y el loto americano, Nelumbo lutea, de la familia de las Nelumbonáceas, cuyo nombre científico es Nelumbonaceae. Las 2 especies de la familia Ceratofiláceas (Ceratophyllaceae) son Ceratophyllum demersum y Ceratophyllum submersum.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

Estilos de bonsái

Estilos de bonsái

Tradicionalmente, los estilos orientales son
- Vertical
- Vertical informal
- Cascada
- Semi cascada
- Escoba
- Bosque
- En piedra
- Doble tronco
También existen otros estilos que son intermedios o combinaciones entre los
nombrados.
Todos los estilos tienen su nombre en el idioma de origen, pero para no
complicarnos, voy a dejarlo para la investigación de los propios interesados.
Conocer estos estilos no implica que debamos regirnos estrictamente por sus
formas.
Nos esta permitido, como en todo arte, innovar, crear, modificar, transgredir.
Nada hay que nos impida la creación de un doble cascada opuesta o angular,
de un vertical cascada, de injertar para combinar colores y follajes y todo lo
que técnicamente sea posible.
Es seguro que en muchas partes del mundo, tanto oriental como occidental, se
experimenta y se crea. Puede suceder que la falta de comunicación entre los
bonsaistas impida su difusión. Esta es una tarea a emprender.
Una descripción resumida de cada estilo citado es la siguiente:
- Vertical: El tronco se va afinando hacia su parte superior. Las ramas son
alternas y su verticalidad es casi absoluta.
- Vertical informal: El tronco, si bien su estructura general es vertical, se
permite algunas inclinaciones o curvas esporádicas en su desarrollo.
- Cascada: el tronco nace horizontal y luego cae en esta forma por un lado de
la maceta pudiendo tener la totalidad del follaje en su parte cascada o en todo
su conjunto.
- Semi-cascada: Tanto el tronco como el follaje se desarrollan hasta apenas
sobrepasar el borde de la maceta.
- Escoba: El tronco es nítido y vertical o apenas inclinado. Su característica
que todas sus ramas nacen una muy cerca de la otra y su follaje tiene clara
forma de escoba.
- Bosque: Es un conjunto de árboles de distintas edades y en números impares
de la misma especie o no que, bien distribuidos, dan la impresión de un
bosquecillo en miniatura.
- En piedra: Es cuando las raíces envuelven un trozo de roca y se fijan al
sustrato.
También una roca puede servir de contenedor de toda la unidad, incluida su
propia tierra.
- Doble tronco: Del mismo sistema radicular nacen dos troncos. Las formas de
los dos se complementan entre sí.
Conociendo los principales estilos, es muy importante que más adelante se
puedan adquirir conocimientos de los principios fundamentales del
pensamiento oriental.
Esto puede ayudar a elaborar y comprender la disciplina del arte del bonsái.
Una disciplina es un conjunto de normas o pautas que definen una forma de
vida, un estilo de arte, un método, un sistema. Pero para poder ser fundadas
o creadas tuvieron que transgredir otras disciplinas ya existentes.
Transgredir es la pieza fundamental para lo nuevo.
Fuente: .mailxmail.com/curso-cultivo-bonsai/estilos-bonsai]
Cultivo de bonsái
Autor: Rogelio Ripoll

Rododendro, Azalea

Rododendro; Azalea, nombre común de las plantas con flores de un género de la familia de las Ericáceas. El género tiene unas 850 especies, en su mayor parte cultivadas. La distribución natural del rododendro es interesante y permanece inexplicada; alrededor de 700 especies crecen en el Himalaya, al noroeste de India, en Birmania y al suroeste de China, y otro grupo de unas 300 son nativas de Nueva Guinea. Presentan gran variabilidad de tamaño, biotipo y color de las flores: desde arbustos pequeños pegados al suelo hasta arbolillos y, desde el blanco al rosa, púrpura oscuro o amarillo. Casi todas las especies son de hoja perenne; las de hoja caduca se llaman, en jardinería, azaleas.
Clasificación científica: los rododendros forman el género Rhododendron, de la familia de las Ericáceas, cuyo nombre científico es Ericaceae.
Fuente: Enciclopedia Encarta 2.007

¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)

¿Tu suelo tiene un mal drenaje? (I)

¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos que permanecen
varios días? La mayoría de los suelos no tienen este problema, pero algunos, sí, y se
deben mejorar. Las soluciones pueden ser:
1. Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros
de profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones
estos tubos en paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacue
el agua. Puede estar éste en el centro (tendríamos una disposición en espina de
pescado) o en un lateral. A todos los tubos hay que darles una ligera pendiente para
que evacue el agua.
Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos.
Pones en el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos
sobre ella, otra capa de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una
tela geotextil, para que no entre la tierra en la grava. Finalmente, completas con
tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada con arena.
2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra
hacia un lado y allí se recoja esa agua con una canaleta.
3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro
de lo posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por
escorrentía. Hay que evitar que llegue el agua a las zonas bajas.
4. Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del
suelo. La cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2
de superficie. Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los
céspedes de campos de fútbol están casi sobre arena pura.
5. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba,
etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de
agua. Si acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es
pobre se pueden aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó
300 kilos por cada 100 m2 de estiércol, según el suelo y el dinero que haya.
Fuente: mailxmail.com/curso-como-mantener-cesped/suelo-tiene-mal-drenaje-1]