Cultivo del girasol para flor cortada MULTIPLICACIÓN

Cultivo del girasol para flor cortada
 MULTIPLICACIÓN Debido a la baja incidencia de virosis, la rapidez y economía de la multiplicación por semillas, es ésta prácticamente la única que se utiliza en la actualidad. 5.- EXIGENCIAS EDÁFICAS Y CLIMÁTICAS 5.1.- Temperatura El girasol es una planta que necesita al menos 5 ºC, durante 24 horas, para poder germinar, cuanto más alta es la temperatura, más rápidamente germinará. Si la temperatura es menor de 4 ºC no llegará a hacerlo (Alba, 1.990). Una vez que ha germinado, se adapta a un amplio margen de temperaturas, que van desde 25-30 a 13-17 ºC. en este último caso la floración sufre retraso. El margen óptimo de temperaturas oscila entre 21 y 24º C. En periodos de corta duración, puede resistir temperaturas de hasta 6 u 8º C. Bajas temperaturas pueden dañar el ápice de la planta y ello puede provocar la ramificación de los tallos (Alba, 1.990). La influencia negativa de las altas temperaturas durante la fase de floración, varía según el régimen de temperaturas que ha soportado la planta en la fase anterior de crecimiento y desarrollo foliar. Si estas han sido altas en la fase anterior, la planta aguantará mejor las altas temperaturas en la fase de floración. Si no es así, la planta podría sufrir situaciones de estrés (Alba, 1.990). 5.2.- Luz La luz influye en su crecimiento y desarrollo, y su influencia varía en las diferentes etapas del desarrollo del cultivo (Del Valle, 1.987). Al principio, en la formación de las hojas, el fotoperiodo, acelera o retrasa el desarrollo del girasol, si la duración del día es corta, los tallos crecen muy alargados y la superficie foliar disminuye. Muchos cultivares pueden adelantar o retrasar más de 15 días la fecha de floración como respuesta al fotoperiodo (Alba, 1.990). La densidad de plantas influye en la formación y productividad del aparato fotosintético. En densidades altas se demora la formación de las hojas de los niveles superiores y de este modo disminuye su participación en la actividad fotosintética general, sobre todo en las últimas fases de vegetación. La densidad de plantas influye en forma considerable en la radiación fotosintetizante activa (Alba, 1.990). Fuente: El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada Javier Melgares de Aguilar Cormenzana Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente Plaza Juan XXIII nº 4 30.071 Murcia (España) fjavier.melgaresdaguilar@carm.es

La colección de orquídeas del Jardín Botánico Nacional de Cuba

La colección de orquídeas del Jardín Botánico Nacional de Cuba Coelogyne pandurata Lindl. Época de floración: Febrero-mayo. Distribución: Esta especie es oriunda de Asia, desde Nepal hasta China y prefiere las temperaturas cálidas. Requerimientos de cultivo: Plantas epífitas, les favorece el cultivo en sustratos ricos en materia orgánica y fibras naturales a la sombra. Cymbidium alloifolium (L.) Sw. Época de floración: Marzo-junio (Figura 5). Distribución: Desde la India a lo largo del sudeste de Asia, Java y Sumatra, prefiere los bosques secos siempreverdes y las tierras bajas similares a las sabanas. Requerimientos de cultivo: Plantas epífitas o litófitas que prefieren temperaturas cálidas y se cultivan al sol. Dendrobium cucullatum R. Br. Época de floración: Marzo-mayo Distribución: Especie bien distribuida en el sureste asiático. Requerimientos de cultivo: Plantas epífitas que se cultivan con éxito en sustrato para epífitas o sobre forófitos a la semisombra; a menudo confundida con D. pierardii o D. aphyllum por su parecido, pero estas últimas son de color rosa. Dendrobium moschatum Sw. Época de floración: Abril-junio Distribución: Se encuentra desde los Himalayas hasta Burma, Tailandia y Laos. Requerimientos de cultivo: Plantas epífitas que se cultivan con éxito en sustrato para epífitas a la semisombra. Guarianthe skinneri (Batem.) Dressler & Higgins Época de floración: Marzo-junio. Distribución: Especie muy frecuente en Costa Rica, donde fue designada como Flor Nacional. Requerimientos de cultivo: Planta epífita tolerante al calor y a la falta de humedad, pero requiere de semisombra para su cultivo exitoso. Laelia rubescens Lindl. Época de floración: Septiembre-noviembre. Distribución: Especie de América Central cuyas flores varían de blanco a púrpura. Requerimientos de cultivo: Plantas epífitas que se cultivan con éxito sobre forófitos (vivos o no), a la semisombra y con poca humedad. Fuente: La colección de orquídeas del Jardín Botánico Nacional de Cuba Alelí Morales Martínez y Olga Lidia Vargas Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana. Cuba.

Los jardines de la Alhambra durante el reinado de los Austrias

Los jardines de la Alhambra durante el reinado

de los Austrias

el cultivo de los jardines y sus usos

El mantenimiento de los jardines era esmerado, consistía principalmente

en cultivarlos y regarlos, pero también en limpiarlos

de hierba, sofocar las plagas2 y proteger los árboles de las

heladas. Estas funciones las realizaba habitualmente un jardinero

que era incluido en la nómina semanal de los trabajadores

de las obras reales con un salario de cuatro reales al día. Ocasionalmente

el oficio de jardinero podía realizarlo un peón de

las obras reales, reduciéndose entonces el jornal a tres reales y

medio. Otras veces la nómina ascendía a cinco reales al día si

se retribuía una labor especial como era la poda. Con relativa

frecuencia se aunaba la figura del fontanero y jardinero ocupándose

éste también de desazolvar y reparar las cañerías por

las que se conducía el agua hasta las fuentes o albercas de los

jardines de donde se tomaba para el riego. Al jardinero igualmente

le competía barrer los jardines. La nómina de 21 de abril

de 1646 resume la mayor parte de sus funciones: “Gaspar Vázquez,

peón, seis días que se ha ocupado mudando los macetones

que están en los jardines de el Adarve, y trasplantando

los naranjos y limones dellos y echandoles nueva tierra, que se

maltrataron por los muchos yelos, y quitando las esteras de dichos

jardines y de el patio de los Arrayanes y jardín de Daraja

y encerrándolas, y limpiándolos y quitando todo lo helado a dichos

limones, cidros y naranjos para que retoñen de nuevo, y

cuidando las fuentes y alcubillas destas casas reales, y regando

las alamedas, a cuatro reales cada día”3. Conocemos el nombre

de algunos de los jardineros que trabajaron en la Alhambra

después de la conquista, y en los siglos XVI y XVII: Bartolomé

Gramaje (1493/1504), Bernal Sebastián (1493/96), Fray Juan

Beato de la Reina (1500/1516)4, Alonso Eladarve (1558), Alonso

Gordufa5 (1584), Miguel Díaz, fontanero y jardinero (1637/39),

Francisco de Tolosa (1637), Tomás López (1639/40), Juan de

Tolosa (1640), Pedro de los Reyes (1641), Gaspar Vázquez, peón

y jardinero (1644/45/46), y Esteban de León (1648)6.

En el siglo XVI abundaban los naranjos, limones y cidros en las

casas reales de la Alhambra. Los había en el Cuarto de Comares7,

en el Cuarto de los Leones, en el Jardín del Adarve Nuevo, en los

revellines bajo la Torre de la Vela, en el jardín de Daraxa, y en el

de las Armas Reales. Esta combinación de naranjos, limones y

cidros correspondía plenamente al gusto renacentista. Uno de

los jardines que Polifilo visita en su sueño (1499) estaba plantado

de “naranjos, limoneros y cidros, que ofrecían una clausura

amenísima y placidísima, presentando a los ojos una bellísima

ostentación de densidad de alegre follaje y perfumadas flores...”8.

También en los jardines de los Reales Alcázares de Sevilla hubo

desde finales del siglo XV numerosos naranjos y limoneros, así

lo constató Münzer en 1494, el flamenco Antonio de Lalaing en

1502, y Navagero en 1526, el cual vio “un patio lleno de naranjos

y limoneros hermosísimos y dentro otros apacibles jardines, y

en ellos un bosque de naranjos donde no penetra el sol, y es quizá

el sitio más apacible que hay en toda España”9.

Fuente: Los jardines de la Alhambra durante el reinado

de los Austrias

· esther galera mendoza ·

Universidad de Granada

Cultivo del Girasol para flor cortada

Cultivo del Girasol para flor cortada
3.- CULTIVARES
El número de cultivares utilizados para flor cortada es muy elevado, existen dos
grandes grupos, uno son los híbridos cuya principal característica es la ausencia de polen en sus flores, lo cual es un factor positivo para su uso como flor cortada, y el otro grupo lo componen los no híbridos, normalmente con polen y de precio de adquisición mucho más económico que los primeros.
De los híbridos podemos citar, entre otros, los siguientes cultivares:
Sun Rich Lemon, Sun Rich Orange, Sun Deep, Moonbright, Sunbright, Sunbeam, Full
Sun, Sun Goddess, Sunwheel, Type 61, Type 556, Type 555, Sun King, Schnittgold,
Sungold, Golden Globe, Eversun Golden Yellow, Eversun Bright Yellow, Evening Sun, Prado Red, Sunseed etc.
Entre los no híbridos:
Floristan, Holiday, Prado Yellow, Hallo, Sonja, Valentín, Gouden Zon, Orange Sun,
Teddy Bear, Velvet Queen, Zebulon etc.
Fuente: El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada
Javier Melgares de Aguilar Cormenzana
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
Plaza Juan XXIII nº 4
30.071 Murcia (España)
fjavier.melgaresdaguilar@carm.es

Mejorar el suelo del jardín (I)

Mejorar el suelo del jardín (I)

Para mejorar el estado del suelo y convertirlo en la mejor mezcla de cultivo para
plantas se han de seguir unas sencillas pautas de nutrición y cuidados.
Ante todo, es muy importante tener en cuenta la naturaleza del suelo, porque el
humus (materia orgánica vegetal y animal en descomposición que abona la tierra)
comienza a debilitarse tan pronto como se cava un trozo de tierra.
Acidez y alcalinidad: pH.- Cada suelo necesita un alimento distinto según su
composición, necesidades y su pH. Al igual que la piel del ser humano, el suelo
tiene una medida llamada pH que determina su alcalinidad o acidez. Cuando uno es
rico en cal o en creta, se dice que es alcalino. En el caso contrario, se trata de un
suelo ácido. Generalmente, un pH por encima de 7,0 indica un suelo alcalino,
mientras que un pH inferior a 6,5 es ácido. La mayoría de las plantas preferirán un
pH comprendido entre estos dos extremos y será muy raro encontrar alguna vez un
suelo con un pH por encima de 8,5 o por debajo de 4,5. Las plantas que se cultiven
en un jardín, tienen que tener unas características adecuadas al pH de la tierra en la
que van a desarrollarse.
Modificar el pH.- Para elevar el pH del suelo, es decir, para aumentar su equilibrio
alcalino, simplemente hay que añadirle cal hidratada, cal del suelo corriente o creta
(carbonato cálcico), siguiendo las indicaciones del paquete.
Reducir el pH del terreno para hacerlo más ácido resultará más difícil. En primer
lugar, hay que sustituir la turba por otra materia orgánica para enriquecerlo. Una
vez enriquecido se debe aplicar azufre a las flores; teniendo en cuenta que la
proporción variará de un suelo arenoso (100 gr por cada 0,8 m²) a un suelo arcilloso
(225 gr por cada 0,8 m²). Es preciso que se compruebe mensualmente el nivel del pH.
Los fertilizantes.- El jardín está constituido por un conjunto de seres vivos a los que
se debe que nutrir. Hay que alimentarlo con fertilizantes orgánicos e inorgánicos,
puesto que ambos son necesarios e importantes para él.
Fuente: mailxmail.com/curso-diseno-jardines/mejorar-suelo-jardin-1]

La colección de orquídeas del Jardín Botánico Nacional de Cuba

La colección de orquídeas del Jardín Botánico Nacional de Cuba
Alelí Morales Martínez y Olga Lidia Vargas
Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana. Cuba.
INTRODUCCIÓN
La familia Orchidaceae se caracteriza por ser cosmopolita, faltando sólo en la Antártica y prefiriendo las zonas tropicales de todo el mundo; las especies se distribuyen en unos 1000 géneros con 25 a 30 000 especies (Dietrich 2007).
En Cuba se encuentra representada por cerca de 305 especies con un 30,4% de endemismo, siendo los géneros Pleurothallis, Encyclia y Epidendrum los más
numerosos (Llamacho & Larramendi 2005).
La colección de orquídeas del Jardín Botánico Nacional de Cuba atesora alrededor de 120 taxones, siendo las especies de amplio cultivo las mejor representadas. En nuestro trabajo se expone el nombre, la distribución, la época de floración y algunas sugerencias para el cultivo de las especies mejor representadas en nuestra colección, así como de otras que se encuentran naturalizadas en Cuba y crecen en las zonas fitogeográficas del Jardín.
Especies mejor representadas en nuestra colección
Aerides odorata Lour.
Época de floración: Mayo-julio.
Distribución: A través de los Himalayas, China, Viet Nam, Península de Malasia, Borneo, Sumatra, Java y
Las Filipinas. Se encuentra cultivada en los trópicos de todo el mundo.
Requerimientos de cultivo: Plantas epífitas que requieren de altas temperaturas y semisombra para su cultivo.
Bletia patula Graham.
Época de floración: Marzo-junio.
Distribución: Zona oriental de Cuba, Florida, La Española, Puerto Rico, Guadalupe y Martinica.
Requerimientos de cultivo: Plantas terrestres, de terrenos húmedos, ricos en materia orgánica, requiere de semisombra para su cultivo.
Cattleya lueddemanniana Rchb.f.
Época de floración: Diciembre-febrero, a veces agosto o
septiembre, pero mucho menos frecuente.
Distribución: Esta especie, la más común de las cultivadas en Cuba, es venezolana, de zonas costeras y bien iluminadas.
Requerimientos de cultivo: Planta epífita tolerante al calor y a la falta de humedad, requiere de sol para su cultivo exitoso.
Fuente: La colección de orquídeas del Jardín Botánico Nacional de Cuba
Alelí Morales Martínez y Olga Lidia Vargas
Jardín Botánico Nacional, Universidad de La Habana. Cuba.

Un jardín mediterráneo sostenible ideal

El tesoro líquido
El agua es uno de nuestros recursos más escasos y, consecuentemente, más valiosos.
Un jardín mediterráneo sostenible ideal no debería necesitar nada más que
el agua de la lluvia, pero como eso es muy difícil, utilicemos la menor cantidad posible
¡Sólo la que necesitemos!
Por eso, hay que conocer las necesidades de las plantas y elegir un sistema de riego
adecuado al tipo de terreno y que nos ayude a ahorrar agua. Hay varios sistemas posibles:
+ Manguera o regadera: es barato, ya que no requiere instalaciones, sólo necesitamos
un grifo. Su eficiencia es apenas del 45 % y no puede automatizarse. Puede ser útil en
espacios pequeños o para puntos concretos, como los riegos de plantación.
Si utilizas este sistema, busca la forma de recoger el agua que se pierde, sobre todo en
las terrazas y las macetas...
+ Aspersión: imita a la lluvia y requiere una instalación de tuberías, pero se puede
automatizar. Es bastante útil para praderas.
Existen muchos modelos de aspersores diferentes que se adaptan a todos los
jardines. Empleándolos bien, alcanzan una eficiencia del 75% y aumentan la humedad
relativa, desperdiciando menos agua que las mangueras.
La instalación de un programador te ayudará a regar sólo lo necesario y en el
momento preciso, aunque no te encuentres en casa.
+ Goteo y tuberías de exudación: requiere instalación de tuberías y agua de buena calidad.
Es automatizable y adecuado para cualquier tipo jardín. Su gran eficiencia, que
alcanza el 90%, se debe a que el agua llega directamente a la zona de las raíces, sin
mojar las hojas ni el terreno.
La Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la ciudad de Madrid, en su artículo 20, indica la necesidad de que se empleen sistemas de riego que fomenten el ahorro y la eficiencia en el riego, especialmente en nuevos jardines que superen los
150 metros cuadrados. En estos casos, se deben instalar programadores y sensores de lluvia o de humedad, aspersores de corto alcance en las zonas de pradera y riego por goteo para arbustos y árboles. En los jardines ya existentes, se establece un plazo de dos años para adecuar las instalaciones a los requisitos anteriores.
Debes elegir el tipo de sistema con el que regarás cada grupo de plantas en tu jardín y
marcar el lugar por donde irán las tuberías que abastecerán a cada uno. Pide consejo a
un profesional para que tu riego funcione.
Para concluir, hay que tener presente que tan malo es regar de menos como regar de
más. La falta de agua limita el crecimiento o la floración, pero el exceso de agua incrementa el riesgo de enfermedades producidas por hongos.
Y RECUERDA...
Es conveniente instalar un sistema automatizado y sensores de humedad en el
suelo que nos informen del momento más adecuado para regar. Existen sensores de
lluvia que desconectan automáticamente el riego cuando llueve.
Para aprovechar el agua de la lluvia, instala canales de drenaje que la dirijan hacia
una alberca o pequeño depósito y recoge el agua de los canalones en bidones o depósitos que te sirvan para regar. Los caminos deben estar un poco más altos que
los parterres y así el agua de la lluvia llegará a las plantas.
Coloca un elemento de agua, como una fuente o un estanque (siempre con
sistema de reciclaje), que servirá para recoger el agua de la lluvia y la sobrante del
riego y aumentará la humedad ambiente del jardín.
Necesitas conocer cuáles son las necesidades de agua de tus plantas, ya que estando
sanas y fuertes, necesitarán menos riego. Para saberlo, pregunta por su procedencia y
cuánto llueve en ese lugar. Infórmate de dónde crecen: bajo los árboles, al lado de los
ríos, entre las rocas, al lado del mar… Esto te ayudará a conocerlas y saber sus
necesidades.
Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad, Ayuntamiento de Madrid
COORDINACIÓN:
Departamento de Educación para el Desarrollo Sostenible
ASESORAMIENTO TÉCNICO:
Isabel González González
Miguel Ángel Nuevo Corisco
Charo Piñango Muñoz
Luís Tejero Encinas

Gusanos de regimiento -Armyworms-

Gusanos de regimiento
“Armyworms”
Estas orugas se caracterizan porque se desplazan en busca de alimento, agrupadas
como un regimiento. Cuando alcanzan su máximo desarrollo llegan a medir unos 50
mm de longitud. D
La oruga de regimiento de otoño (fallarmyworm) y la oruga de regimiento de la
remolacha (beet armyworm) son las especies más comunes. Estas orugas son
muy parecidas en su forma y desarrollo.
Las larvas recién nacidas son verdosas con la cabeza negra. En la segunda etapa larval
la cabeza es de color marrón o anaranjado.
En el tercer estado larval el cuerpo es marrón, aunque puede ser verde en el
dorso. A lo largo de los costados tiene rayas blancas. La oruga de regimiento de
otoño tiene espinas en el dorso y una marca amarillenta en forma de Y en la
cabeza. La oruga de regimiento de la remolacha carece de espinas y de la
marca en forma de Y En los estados larvales cuarto, quinto y sexto la
cabeza es marrón rojiza moteada con blanco.
La oruga amarilla rayada (yellowstripedarmyworm) es otra especie de oruga de
regimiento. Cuando alcanza su máximo desarrollo su color varía del marrón oscuro
al negro. En los costados tiene rayas blancas, amarillas o anaranjadas. En el
dorso tiene manchas triangulares oscuras.
B
La alevilla hembra de la oruga de regimiento de otoño tiene el primer par de
alas de un color gris-marrón, mientras que la de la oruga de regimiento
de la remolacha son de un gris moteado con manchas oscuras pronunciadas.
El primer par de alas de la alevilla de la oruga amarilla rayada es de color marrón
grisáceo sobre el que se superpone un diseño irregular de marcas claras y oscuras.
Suelen presentar unas bandas blanquecinas cerca del centro de las alas. En
las tres especies, el segundo par de alas es de color blanco con los bordes oscuros. La
distancia entre los extremos de sus alas extendidas varía entre 32 mm y 41 mm.
C
La alevilla hembra de los gusanos de regimiento pone los huevos debajo de las
hojas de una gran variedad de plantas que crecen en lugares húmedos, sombreados y
protegidos. Las larvas salen de los huevos en unos 10 días. Se alimentan durante tres
A. Alevilla de la oruga de regimiento de otoño
B. Alevilla de la oruga de regimiento de la remolacha
C. Alevilla de la oruga amarilla rayada a cuatro semanas y permanecen en el
mismo lugar hasta alcanzar su máximo desarrollo o hasta que se agote el
alimento. Cuando las larvas adquieren su máximo desarrollo dejan de comer, se
refugian debajo de la hojarasca y terrones o se introducen en el suelo a una
profundidad de 2 a 3 pulgadas. En una a dos semanas pasan a la etapa de pupa y
después se transforman en alevillas.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

El cultivo de girasol (Helianthus annuus)

El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada
2.- LA INFLORESCENCIA
La inflorescencia del girasol es un capítulo de dos a cuarenta centímetros de
diámetro según cultivares y condiciones de cultivo.
El capítulo, que se encuentra en el extremo del tallo principal, es solitario y rotatorio,
rodeado, en su cara inferior por brácteas en forma de escamas; está formado por un tejido de naturaleza esponjosa en el que se insertan las flores (Alba, 1.990).
Los capítulos en desarrollo efectúan movimientos de rotación, de modo que su
superficie forma un ángulo recto con la dirección de caída de los rayos solares.
En el capítulo se pueden encontrar dos tipos de flores:
Flores liguladas: Se encuentran en el verticilo o anillo exterior del capítulo, está
formado normalmente por una o dos filas de flores liguladas estériles, el color de estas
lígulas suele ser amarillo dorado, amarillo claro o amarillo anaranjado, las lígulas son
lanceoladas, con una función de exhibición y atracción visual para los insectos
polinizadores.
Flores tubulares, situadas en el interior del capítulo, son las flores propiamente
dichas, ya que contienen los órganos reproductores, son sésiles, hermafroditas, y de cada flor se obtendrá una semilla; forman círculos espirales desde el centro hasta el anillo de flores liguladas que lo rodea.
En la mayoría de los cultivares para flor cortada, que suelen ser híbridos, las flores
tubulares son estériles, no forman polen, ni producen semilla.
Fuente: El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada
Javier Melgares de Aguilar Cormenzana
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
Plaza Juan XXIII nº 4
30.071 Murcia (España)
fjavier.melgaresdaguilar@carm.es

Antes de nada, una buena planificación

El jardín ecológico
Antes de nada, una buena planificación
Cuando nos planteamos llevar a cabo nuestro
jardín sostenible, es muy importante una
buena planificación inicial. Es mejor prevenir
los posibles problemas futuros que corregirlos
cuando esté finalizado, una vez que el
jardín es una realidad. Y para ello
Trata de conservar los árboles y arbustos naturales
presentes en el terreno, así como las plantas
espontáneas que te gusten.
Si cuando crezcan no te gustan… ¡A la compostera!
No cambies la forma del suelo. Si lo haces, tendrás
que “fabricar” uno nuevo y eso consume mucho.
En ese caso, aprovecha tus propios recursos y crea
caminos o plazas donde no crecen las plantas.
Cuida la orientación de cada elemento del jardín para
aprovechar las variaciones que se producen en el clima: unas
horas más de sombra pueden ser cruciales para el buen
desarrollo de una planta. Las plantas más grandes protegen a
las pequeñas, las macetas grandes dan sombra…
FALSAS VERDADES
“Si el terreno tiene desniveles, hay que eliminarlos”.
Para conseguir un jardín bonito, no es imprescindible una superficie alisada.
Es mejor mantener su perfil y crear distintos niveles, que aporten profundidad,
amplitud y estética con un diseño apropiado. Además, resulta costoso
el movimiento de tierra para allanar una parcela, aunque sea pequeña.
Sitúa en el espacio todos los elementos de la lista que quieres que tenga tu
jardín, ordenándolos según las necesidades y las limitaciones de tu espacio.
Fuente: Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad, Ayuntamiento de Madrid

Cultivo del girasol para flor cortada 1.- INTRODUCCIÓN

Cultivo del girasol para flor cortada
1.- INTRODUCCIÓN
La utilización del girasol como ornamental no es nueva, cuando se introdujo en
Europa procedente del América, de donde es originaria, su primer uso fue el de planta
ornamental en los jardines de la época.
Al poco tiempo de su introducción, la planta se cultivaba en los Reales Jardines
Botánicos de Madrid. En 1568 se publica la primera descripción detallada de la planta por Dodonaeus. A partir de ese año abundan las referencias al girasol que lo sitúan en Italia, Francia, Alemania, etc. (Vrânceanu, 1.977).
Su tamaño y la hermosura notable del capítulo determinaron que esta planta fuese
muy apreciada. Durante casi doscientos cincuenta años, después de haberse traído y
difundido en Europa, el girasol se cultivó solamente como planta ornamental (Vrânceanu,1.977).
Ya en la actualidad, el girasol se cultiva principalmente como planta industrial para
obtención de aceite, si bien en los últimos años se está viendo un aumento de su uso como flor cortada, sobre todo en grandes composiciones para decoración de escenarios,
escaparates, mesas, etc. Es paradójico el mayor uso de girasoles artificiales, en su mayoría de tela y plástico, y una menor presencia de la flor natural. También se cultiva como planta ornamental en maceta, aunque para ello se utilizan cultivares enanos (Sauher, 1997), así como ornamental dentro de jardines, para ello se prima sobre todo la vistosidad de los capítulos con diferentes colores y tamaños.
El cultivo de esta especie como flor cortada se puede realizar tanto en invernadero
como al aire libre, si bien esta última modalidad limita, en muchas zonas, las épocas en las que se puede realizar el cultivo, a la primavera y el verano (Altman et al. 1.997).
La finalidad del cultivo del girasol como flor cortada es distinta respecto al
oleaginoso, el de boca o el forrajero, en los dos primeros se suele buscar plantas con
capítulos grandes con una alta producción de semillas por planta, y en el forrajero además se busca un alto peso de la planta. Por el contrario en el ornamental se busca un capítulo no demasiado grande, ya que ello impediría su uso como flor, diámetros inferiores a 7 u 8 centímetros se consideran adecuados para estos fines. La presencia de polen en las flores es un inconveniente para su uso como ornamental, ya que éste al desprenderse mancha los enseres o ropas próximos a ellas, por ello, los principales cultivares ornamentales no tienen polen.
El nombre científico del género (Helianthus), así como los que dan nombre a la
planta en otros idiomas, aluden generalmente a la forma y aspecto de la inflorescencia o
capítulo donde nacen las flores y que corona la planta por su parecido a un sol. Así el
término griego helios, significa sol, y anthos flor (Alba, 1.990).
El nombre de la especie (annuus) alude a la característica de anualidad del ciclo
vegetativo - reproductivo de la planta. (Alba, 1.990).
Fuente: El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada
Javier Melgares de Aguilar Cormenzana
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
Plaza Juan XXIII nº 4
30.071 Murcia (España)
fjavier.melgaresdaguilar@carm.es

FOMENTO DE LA FAUNA AMIGA

BIODIVERSIDAD EN EL JARDÍN ECOLÓGICO
FOMENTO DE LA FAUNA AMIGA
Fomentando la fauna autóctona
–Reduciendo la contaminación
–Concienciando a los usuarios y trabajadores
–Iluminación
–Fomentando autóctonas
–fuentes alternativas de alimentos, refugios, comederos
–evitando molestias
–creando zonas protegidas, zarzales
–flora alimenticia
–plan de mantenimiento de fauna
–eliminando invasoras
LA SELECCIÓN DE ESPECIES VEGETALES
•Cómo fomentar la biodiversidad
•Seleccionar prioritariamente especies autóctonas
•Lo más locales posibles
•No alergénicas
•Resistentes al clima local
•Resistentes a plagas
•La mediterraneidad como criterio de selección
•Mejorando el suelo con abonos orgánicos
•No utilizando fitosanitarios químicos
•Inoculando micorrizas y antagonistas
•Mejorando la fauna microbiana del suelo
•Zonas de adventicias
Incluyendo especies raras o amenazadas
•Manteniendo la vegetación espontánea
•Creando zonas húmedas
•Conectando las zonas verdes con corredores ecológicos
•No utilizar híbridos
•Creando 3 estratos vegetales
Fuente: BIODIVERSIDAD EN EL JARDÍN ECOLÓGICO
PatxiSuárez Boada
Consultor, jardinero y paisajista.
Colaborador de WWAdenay de Ecologistas en Acción.

Guía del jardín sostenible. Mucho más que un jardín

Guía del jardín sostenible
Mucho más que un jardín
Entra en un jardín sin límites: el jardín sostenible
Pero ¿qué diferencia a un jardín convencional de uno sostenible? El convencional
crea una estética agradable, pero no siempre planifica el ahorro de recursos, no tiene
en cuenta la adaptación de las plantas al medio y tampoco considera la posibilidad
de usar y producir productos reciclables.
Por el contrario, el jardín sostenible crea belleza adaptándose a las condiciones
naturales de la zona, sin desperdiciar preciosos recursos y respetando el entorno,
intentando siempre producir y usar productos reciclables y naturales.
¡Todos podemos crear un jardín sostenible!
Muchas personas podrán pensar que si no tienen un espacio grande para crear un
jardín, esta guía no es para ellos. Al contrario, a cada pedacito de naturaleza
podemos llamarlo jardín, y podemos crearlo y disfrutarlo con criterios sostenibles.
Un balcón o unas cuantas macetas son suficientes para crear nuestro jardín personal y
hacerlo con buenas prácticas ambientales.
Colaborar para mejorar nuestro medio ambiente no es una utopía: la suma de
todos esos pequeños jardines contribuye a cambiar las cosas ¡Empecemos desde
nuestra casa!
¿Qué debemos buscar para que nuestro jardín sea sostenible?
• Adaptarnos lo más posible al clima y al suelo
• Ahorrar agua seleccionando especies adecuadas, empleando métodos de riego
eficientes y aprovechando el agua de lluvia
• Conseguir un gasto mínimo de recursos energéticos y una producción mínima
de residuos, que luego intentaremos reutilizar o reciclar
• Promover la diversidad
• Aprovechar al máximo los recursos tanto propios como ajenos
Fuente: Guía del jardín sostenible
Mucho más que un jardín
Por un Madrid más sostenible.pdf
Área de Gobierno de Medio Ambiente
y Servicios a la Ciudad, Ayuntamiento de Madrid
COORDINACIÓN:
Departamento de Educación para el Desarrollo Sostenible
ASESORAMIENTO TÉCNICO:
Isabel González González
Miguel Ángel Nuevo Corisco
Charo Piñango Muñoz
Luís Tejero Encinas
REDACCIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
SMA, S.L.

Guía del jardín sostenible. Mucho más que un jardín

Guía del jardín sostenible
Mucho más que un jardín
Entra en un jardín sin límites: el jardín sostenible
La sostenibilidad: un giro necesario
Los problemas medioambientales que causan las ciudades han supuesto un gran motivo de preocupación para todos en los últimos tiempos. Como consecuencia de esta inquietud, la Comisión Mundial de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo redactó en 1987 el informe “Nuestro Futuro Común”, que analizaba
los problemas asociados al desarrollo incontrolado. En este documento se introduce el concepto del “desarrollo sostenible”, como “aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Partiendo de esa idea, un desarrollo sostenible debe basarse en varios principios: el uso eficiente de los recursos naturales, el respeto de la capacidad de regeneración del medio, la necesidad de compartir riqueza y responsabilidad, la precaución ante la repercusión
ambiental de cualquier actuación, y el hecho de involucrar todos los factores implicados para resolver los problemas.
En definitiva, la sostenibilidad supone una nueva visión de nuestro entorno que aporta una base sobre la que trabajar para reorientar el desarrollo de una sociedad distinta.
Una zona verde, por favor
Vivimos en una gran ciudad. Aunque pretendamos llamarla “ecosistema urbano”,
está claro que no sigue las reglas del equilibrado mundo natural: es un entorno impermeable con demasiado consumo, demasiados residuos y demasiado cemento.
Dentro de este sistema artificial, los jardines, los árboles, las terrazas, e incluso una simple maceta, aportan un toque de naturaleza, cumpliendo funciones esenciales como producir oxígeno y absorber partículas contaminantes, aumentar la diversidad de especies animales y ofrecer un espacio para el descanso, el ocio y el placer emocional. En resumen: calidad de vida.
Por eso, aunque la ciudad nos ofrece comodidad y muchas oportunidades para trabajar
y relacionarnos, algo en nuestro interior disfruta en contacto con la naturaleza. El jardín
es una buena manera de acercarnos a nuestro hábitat original, de participar y recrear los
procesos de la vida, rodeándonos de un ambiente armónico y tranquilo. Pero un jardín
sostenible va más allá del mero espacio verde: supone la posibilidad de realizar un
cambio en la manera de hacer las cosas.
¿Por qué un jardín sostenible?
En una sociedad dirigida por el “corto plazo”, la idea de la sostenibilidad nos invita a mirar más allá de nuestro simple bienestar o beneficio personal. Una actitud sostenible se puede aplicar en muchos aspectos de la vida cotidiana y, por supuesto, al realizar nuestro jardín o conseguir unas plantas para nuestra terraza
Fuente: Guía del jardín sostenible
Mucho más que un jardín
Por un Madrid más sostenible.pdf

BIODIVERSIDAD EN EL JARDÍN ECOLÓGICO

BIODIVERSIDAD EN EL JARDÍN ECOLÓGICO
Porqué una mayor biodiversidad
•Sistema más estable y equilibrado
–Competencia, simbiosis, alelopatías
•Menor gasto energético y en materiales
•Menor sensibilidad a las plagas
•Resistencia asociacional
•Dificultad de localización por parte de la plaga
•Medio complejo química y microclimáticamente
•Una mayor diversidad vegetal promueve el aumento de la fauna auxiliar
•Abundancia de predadores y parasitoides
•Escalonamiento de floraciones
•Utilización máxima y óptima de los recursos y el espacio
•Mejora paisajística
Fuente: BIODIVERSIDAD EN EL JARDÍN ECOLÓGICO
PatxiSuárez Boada
Consultor, jardinero y paisajista.
Colaborador de WWAdenay de Ecologistas en Acción.

Orquídeas: Caracteres

Orquídeas. Caracteres
En Venezuela figura entre las plantas ornamentales más apreciadas y coleccionadas
por la belleza característica de sus flores. En el mundo, se reporta el uso de
diversas especies como medicinales, para la extracción de gomas y mucílagos, para
hacer adhesivos, aglutinantes, como condimento y aromatizante, entre otros.
DESCRIPCIÓN DE LA FAMILIA
Las orquídeas constituyen una de las familias más numerosas del reino vegetal, que
por su diversidad y extraordinaria belleza de sus flores han cautivado a muchas
personas en el mundo. Son muy apreciadas en la jardinería y su recolección
extremada ha producido un peligroso trasiego de plantas silvestres que ha puesto
en peligro la supervivencia de muchas de ellas en algunas regiones del mundo.
Considerada por muchos botánicos como la familia de plantas con flores más rica
en especies y en continuo flujo taxonómico. Existen alrededor de 700 géneros con
28.000 especies, además de 100.000 híbridos en su mayoría de forma natural;
diversidad que hace de esta familia, la segunda en importancia entre las
Angiospermas.
Son plantas generalmente epífitas, es decir, prosperan en su mayoría sobre los
árboles, nunca se nutren de ellos. Su sistema radicular solamente se adhiere al
hospedero para fijar la planta. Se alimentan del medio ambiente al absorber el agua
de lluvia, rocío o humeda ambiental. No son plantas que crezcan comúnmente en
Europa, a excepción de las orquídeas terrestres cuyo sistema radical se encuentra
bajo tierra, éstas crecen en bosques abiertos, prados, o incluso márgenes de
riachuelos o lagos ricos en humus.
CARACTERES MORFOLÓGICOS
Además de epífitas, pueden ser también litófilas o rupícolas, terrestres y saprófitas
que presentan aspectos exteriores diferentes según pertenezcan a cualquiera de los
tipos ya mencionados.
Con un solo tallo, de gran altura como las del género Vanilla Mill. o con más de uno
como ocurre en los géneros Cattleya Lindl. o Cymbidium Sw.
Tienen raíces fibrosas, carnosas o tuberosas. En su mayoría son autótrofas, si bien
en ocasiones carecen de clorofila y se comportan como saprófitas, motivo por el
cual es muy importante el papel de los hongos que viven simbióticamente en sus
raíces (micorrizas). Tallos cortos o alargados, frecuentemente engrosados en
pseudobulbos.
Hojas desde solitarias hasta numerosas, membranáceas hasta carnosas, aplanadas
hasta teretes, simples radicales hasta caulinares, a veces presentes de los dos tipos,
a veces faltantes durante la antesis. Inflorescencias terminales o laterales; unifloras
hasta paniculadas; de muy pequeño tamaño hasta grandes y vistosas, zigomorfas,
generalmente hermafroditas, raramente unisexuales. Tres sépalos, libres o más o
menos unidos, especialmente los laterales, a veces muy diferentes del tercer sépalo
denominado dorsal. Tres pétalos de los cuales el situado entre los sépalos laterales
es por lo general muy modificado y variable denominado labelo. Estambres y pistilo
soldados en un órgano más o menos columnar situado en el centro de la flor y
denominado columna. Una a tres anteras situadas en su ápice, cerca o lateral de la
cara ventral; con estigmas confluentemente modificados en un ápice o
protuberancia llamada róstelo. Los granos de polen frecuentemente reunidos en
masas denominadas polinias, fácilmente triturables a cartilaginosos, en cantidades
de dos a ocho.
Fuente: Cultivo y cuidados. Orquídeas
Autor: América Couput Coronel

Árctido del alelí

Árctido del alelí
“Oleander caterpillar”
Esta oruga mide entre 3 mm y 40 mm de
longitud. Es de color anaranjado y está
cubierta de pelos finos. En la parte
anterior y posterior tiene pelos negros.
Entre los segmentos a lo largo del cuerpo
posee manchas blancas
El desarrollo total de la oruga dura cerca
de 28 días. La alevilla mide entre 45 mm
y 51 mm con sus alas extendidas. Sus
antenas son negras con reflejos azul
metálico. El color de su cuerpo va del
marrón oscuro al negro con manchas
blancas pequeñas en el dorso y en los lados
del abdomen. Las alas delanteras son
marrón claro con tonos rojizos y reflejos
azul metálico. Las alas traseras son
completamente rojizas con los bordes
marrones. La hembra deposita
debajo de las hojas huevos diminutos,
redondos y blancos que se tornan amarillos
antes de eclosionar.
La oruga del árctido del alelí sólo se
alimenta de la planta de la adelfa, también
conocida como alelí extranjero, laurel
rosado u oleander (Nerium oleander).
Puede defoliar una planta en unos pocos
días. En ocasiones se alimenta de los tallos
cuando se acaban las hojas
Generalmente las plantas defoliadas no
mueren.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

Insectos masticadores: Orugas

Insectos masticadores
Orugas
Las orugas son las larvas de las alevillas y
las mariposas. Su cuerpo es segmentado,
alargado y poseen seis patas verdaderas en
el tórax. En el centro del abdomen tienen
hasta cuatro pares de patas carnosas, a las
cuales en inglés se les llama prolegs.
Algunas especies poseen otro par de patas
carnosas en el último segmento abdominal.
En las patas carnosas tienen estructuras en
forma de garfio, lo que las diferencian de
otros gusanos parecidos.
Su ciclo de vida consta de cuatro etapas:
huevo, larva, pupa y adulto (Fig. 30A). Las
larvas mudan su exoesqueleto entre cuatro
a cinco veces antes de convertirse en
pupa. Las alevillas en su mayoría son
nocturnas y tienen colores opacos. Por el
contrario las mariposas son diurnas y de
colores vivos.
B
Daños- Las orugas tienen un aparato
bucal masticador con el cual devoran
yemas, hojas, flores y tallos tiernos. Su
ataque puede ocurrir en cualquier estación
del año si las condiciones son favorables. El
ataque de las orugas generalmente suprime
el desarrollo y la razón de crecimiento de
los renuevos, por lo que las plantas pueden
morir si están expuestas a ataques
continuos. Las alevillas y mariposas no
causan daños a las plantas. Se alimentan
mayormente de néctar.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

Insectos masticadores: Esperanzas y Saltamontes

Insectos masticadores
Esperanzas y Saltamontes A
“Grasshoppers, Katydids”
Las esperanzas y los saltamontes son
insectos muy parecidos que miden unos 150
mm de longitud. Son de cuerpo alargado y
su color varía de verde a marrón. Las
esperanzas adultas carecen de manchas en
el cuerpo y en las alas. La parte
superior (dorsal) es plana y la cabeza tiene
forma de trompo. Los saltamontes poseen
manchas de diferentes intensidades en el
cuerpo y en las alas La parte
superior (dorsal) del tórax es redondeada.
B
Estos insectos pasan por tres etapas en su
ciclo de vida: huevo, ninfa y adulto. Las
hembras adultas depositan los huevos en
lugares muy diversos como: el suelo, los
vástagos de las plantas, las hojas, las
ramas y en la corteza de los árboles.
Protegen los huevos secretando una
sustancia pegajosa e impermeable con la
que los cubren y endurecen. Las ninfas son
similares a los adultos. Son más pequeñas y
sus alas no están desarrolladas
Daños- Las esperanzas y los saltamontes C
se alimentan de una gran variedad de
plantas. Los adultos y las ninfas de ambos
insectos agujeran las hojas y consumen sus
bordes. Muy pocas veces se requieren
medidas de control para estos insectos.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

Manejo integrado de escarabajos

Insectos masticadores
Manejo integrado de escarabajos
1. Inspeccione las plantas antes de introducirlas a su lugar de siembra y
rechace las infestadas con los adultos o larvas de escarabajos y otras plagas.
Busque agujeros y túneles en el suelo, alrededor de la base de las plantas
para detectar los caculos.
2. Mantenga los alrededores libres de malezas y arbustos que le provean
alimento a los escarabajos. También para evitar que las hembras adultas de
la vaquita de la caña de azúcar vengan a depositar sus huevos.
3. Evite dejar luces encendidas cerca de las plantas ornamentales, pues atraen
a los caculos.
4. Examine las plantas con frecuencia para detectar los escarabajos. Cuando
las plantas no estén sembradas en el terreno, remueva los envases o tiestos
para determinar la presencia de las larvas de los caculos y la vaquita en las
raíces o en la tierra o substrato de crecimiento.
5. Separe los tiestos con plantas infestadas. Las plantas que estén muy
infestadas deben eliminarse.
6. Remueva manualmente los escarabajos.
Se recomienda echarlos en un envase con una solución concentrada
(3% a 5%) de jabón para matarlos.
7. Aplique un insecticida si la infestación alcanza niveles inaceptables. Rocíe
todo el follaje, principalmente las áreas abultadas, los renuevos y debajo
de las hojas. Los insecticidas ecológicos son los más apropiados para
usarse en los jardines que estén en el interior de las residencias o edificios.
Los tiestos con plantas infestadas deben sacarse al aire libre para recibir
allí el tratamiento de insecticida.
Información sobre los productos ecológicos aparece en el capítulo de
insecticidas biorracionales de este
manual.
8. Repita las aplicaciones de insecticidas según sea necesario hasta reducir a
niveles aceptables la población de los escarabajos. Normalmente deben
repetirse transcurridos 7 ó 10 días.
Inspeccione las plantas entre 24 y 36 horas después de cada aplicación para
comprobar la eficacia del insecticida usado.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

Vaquita de la caña de azúcar

LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Insectos masticadores
A
Vaquita de la caña de azúcar
“Sugarcane root weevil”
La vaquita de la caña de azúcar mide entre
9.5 mm y 19 mm de longitud. Tiene la
cabeza alargada en forma de trompa. Las
alas son duras con bandas negras
alternando con franjas blancas o anaranjadas.
La cabeza, el cuerpo, los ojos y las
patas son de color
B El ciclo de vida de este insecto tarda unos
8 a 18 meses. La hembra deposita los
huevos entre dos hojas de malezas. Los
huevos están cubiertos con una sustancia
viscosa que pega las dos hojas adyacentes.
Las larvas, al salir de los huevos se
introducen en el suelo. En unos 60 días las
larvas alcanzan su madurez y pasan a la
etapa de pupa. Los adultos están más
activos en la mañana, al atardecer y en
periodos de temperaturas frescas. Son de
vuelo breve y se alejan muy poco del lugar
de donde emergieron.
Daños- Los daños de la vaquita son
similares a los causados por los caculos.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

Escarabajos perforadores de las hojas “Flea beetles, leaf beetles.”

Escarabajos perforadores
de las hojas
“Flea beetles, leaf beetles.”
Estos escarabajos son pequeños y de
colores metálicos brillantes. Las especies
más comunes son azul oscuro, negro o
amarillo con marrón . Miden unos
3 mm de longitud. Los individuos de
algunas especies, saltan como pulgas
cuando son perturbados.
Las larvas y los adultos de muchas especies
de estos escarabajos tienden a alimentarse
en grupos. Pasan a la etapa de pupa en el
suelo o pegados al follaje.
Daños- Estos escarabajos mastican las
hojas y hacen agujeros pequeños. A
menudo las hojas quedan completamente
perforadas. Las plantas de
hojas pequeñas pueden quedar defoliadas
por el ataque de estos insectos.
Las hojas dañadas pueden tornarse
amarillas o marrón y caerse. Las larvas de
estos escarabajos se comen la cubierta de
las hojas de algunas especies de plantas y
dejan las venas al descubierto.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

INSECTOS MASTICADORES

masticadores
INSECTOS MASTICADORES
Escarabajos
Los escarabajos tienen endurecidas el primer par de alas, las cuales forman una
armadura que protege casi todo el cuerpo de estos insectos. No las usan en el vuelo,
pero las levantan para poder usar las traseras. Cuando los escarabajos no están
en vuelo guardan las alas traseras, que son blandas y flexibles, debajo de las duras.
El ciclo de vida de los escarabajos consta de cuatro etapas: huevo, larva, pupa y
adulto . Las larvas mudan el exoesqueleto entre cuatro y cinco veces antes de convertirse en pupa. La mayoría de los escarabajos que atacan las plantas
del jardín pasan su etapa de pupa en el suelo. En unos cuantos días el insecto
adulto sale a la superficie y comienza a alimentarse de las plantas.
Daños
Los escarabajos se alimentan de una gran variedad de plantas. Las larvas y los
adultos mastican renuevos, hojas, flores, tallos tiernos y raíces.
Caculos
“May/June beetles”
Los caculos que comúnmente atacan a las plantas del jardín miden entre 21 mm
y 25 mm de longitud. Su color es marrón oscuro o marrón amarillento (Fig. 26B).
De día permanecen ocultos en la tierra y de noche vuelan a comer y aparearse. Abundan en los periodos lluviosos y en los meses de mayo, junio y julio.
Ciclo de vida de los escarabajos
La hembra entierra los huevos cerca de la base de las plantas a una profundidad de
25 mm a 100 mm, dependiendo de la textura del terreno. Los huevos eclosionan
en unos 14 días. Cuando la larva alcanza su madurez, al cabo de unos 9 meses,
construye una celda donde se convierte en pupa. El insecto adulto sale del suelo entre
21 a 25 días después de convertirse en pupa. Con frecuencia el adulto se oculta en
los agujeros y túneles que hace en la base de las plantas En la noche las luces eléctricas atraen a los caculos.
Daños- Los caculos se alimentan de las hojas y en ocasiones la defoliación es severa. Comienzan a comerse las hojas por los bordes . Con frecuencia se observan hojas con los bordes parcialmente consumidos.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

CÓMO PRODUCIR PREPARADOS CASEROS

CÓMO PRODUCIR PREPARADOS CASEROS
Procedimientos o preparados vegetales más utilizados y fáciles de producir:
Secado: Elegir una planta vigorosa , sin marchitar. Dejar algunos ejemplares para la siguiente generación. Se deja secar en un lugar bien aireado, a la sombra y a una temperatura menor de 35 grados.
Las plantas se colocan sobre un papel o bolsa, o bien se cuelgan. Una vez secas se almacenan en cajas de cartón en un lugar seco.
Maceración: Las plantas se desmenuzan y se dejan en agua. Se maceran durante 24 horas a 3 días como máximo
(las plantas no deben fermentar). Filtrar el líquido.
Purín fermentado: Se demenuzan las plantas y se colocan en un recipiente poroso (madera, cerámica sin barnizar) con agua. Poner una tapa perforada para que pase el aire. Remover a diario para favorecer la fermentación aeróbica. Cuando la planta ha fermentado, el líquido se vuelve oscuro y no hace espuma al agitarlo (se requieren
unos 14 días). Luego se filtra.
Purín en fermentación: Igual que el fermentado, pero se deja sólo 3 ó 4 días (Filtrar).
Decocción: Se desmenuzan las plantas y se dejan 24 horas en agua. Hervir durante 20 a 30 minutos: Dejar enfriar tapado y filtrar.
Infusión : Se desmenuzan las plantas y se colocan en un recipiente. Verter agua hirviendo encima, tapar, dejar reposar entre 12 a 24 horas y filtrar.
Fuente: HUERTAS Y JARDINES SIN PLAGUICIDAS
¿Cómo combatir plagas naturalmente?
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)
Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile)

FUMAGINA

FUMAGINA
La mayoría de los insectos chupadores
producen una sustancia azucarada tipo
melaza que promueve el crecimiento de un
hongo negro conocido como fumagina o
moho de hollín (sooty mold). El público en
general confunde la fumagina con una capa
de hollín proveniente de la contaminación
ambiental. Este hongo, aunque no parasita
las plantas, afea su apariencia y disminuye la
acción fotosintética del follaje (Fig. 25 A, B).
Cuando las plantas están infestadas con una
población numerosa de insectos chupadores
hay una producción constante de esta
sustancia azucarada. Esto ocasiona muchas
molestias porque se forman manchas
negruzcas cuando esta sustancia azucarada
cae sobre las aceras y cualquier objeto que
esté debajo. Estas manchas son difíciles de
remover.
La forma indicada de controlar la fumagina
es atacando a los insectos chupadores. Tan
pronto se reduce la población de estos
insectos, el hongo negro no tiene su alimento
y eventualmente desaparece de las plantas.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

INSECTOS QUE NOS AYUDAN

HUERTAS Y JARDINES SIN PLAGUICIDAS
INSECTOS QUE NOS AYUDAN
Uno de los fundamentos de la lucha contra las plagas sin usar productos químicos es favorecer a los insectos auxiliares, aquellos que son beneficiosos porque comen o parasitan a los insectos dañinos. Daremos dos ejemplos sobre insectos que son magníficos aliados del jardinero y del agricultor:
• Las cochinillas tienen numerosos depredadores naturales en el jardín, como las chinitas y diversos endoparásitos.
Por ejemplo, el cotonet o cochinilla algodonosa (Planococcus citri) es difícil de combatir con productos, pero tiene un magnífico depredador llamado Cryptolaemus montrouzieri. En naranjos, no suele tratarse con insecticidas gracias a este insecto.
• La cochinilla acanalada (Icerya purchasi) también es muy bien controlada en el jardín por el insecto Rodolia cardinalis, un escarabajo que come cochinillas. De hecho, es mejor no tratar con productos químicos para no afectar a la Rodolia.
Otra manera de controlar la cochinilla es usar la cáscara de media naranja quitándole la pulpa y enterrándola en las orillas del jardín al nivel de la tierra. Si se agrega algo de cerveza, como atrayente, las cochinillas van a caer en la cáscara de naranja. Esta es una forma natural de hacer un control sin químicos.
Fuente: ¿Cómo combatir plagas naturalmente?
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)
Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile)

¿Cómo combatir plagas naturalmente?

Falsa acacia (Robinia seudoacacia): Árbol de flores tremendamente melíferas. Las hojas machacadas, mezcladas con azúcar atraen y matan a las moscas.


Romero (Rosmarinus officinalis): Planta melífera que atrae insectos beneficiosos. Las hojas trituradas se usan como repelente de pulgas y garrapatas.


Tagetes (Tagetes patula): Planta tóxica para las larvas de diferentes mosquitos. Sus secreciones radiculares son una barrera eficaz contra los nemátodos (gusanos parásitos), por lo que se cultiva en proximidad a plantas susceptibles como tomates, patatas y perejil.
Fuente: HUERTAS Y JARDINES SIN PLAGUICIDAS
¿Cómo combatir plagas naturalmente?
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)

Manejo integrado de los insectos chupadores

Insectos chupadores
Manejo integrado de los insectos chupadores
1. Inspeccione las plantas antes de introducirlas a su lugar de siembra y
rechace las infestadas con insectos chupadores y otras plagas.
2. Mantenga los alrededores libres de malezas que constituyan un foco de
infestación, ya que los insectos chupadores se alimentan de una gran
diversidad de plantas silvestres.
3. Examine las plantas periódicamente para detectar los insectos chupadores,
hojas deformadas o la sustancia azucarada que suelen producir la mayoría de
estas plagas.
Cuando esta sustancia es abundante las hojas parecen estar cubiertas con
una capa fina de melaza que eventualmente se torna negra. Tan pronto detecte
la presencia de estos insectos u otras plagas examine las plantas con más
frecuencia. Separe los tiestos con plantas infestadas.
4. Remueva los insectos chupadores con un cepillo de cerdas suaves o una
mota de algodón empapada en alcohol o aceite vegetal. En plantas de tallo
fuerte la población puede reducirse con agua a presión.
Asegúrese de limpiar ambas caras de las hojas, en especial la inferior que
es donde la mayor parte de tiempo se localizan estos insectos.
5. Pode las porciones o todo el follaje de las plantas muy infestadas. Las
partes podadas deben sacarse de las inmediaciones o echarlas en una bolsa
plástica y ponerla al sol. El calor que se genera en el interior de la bolsa
mata la mayoría de los insectos que se encuentren en el material podado.
6. Aplique un insecticida cuando la infestación alcance niveles inaceptables.
Rocíe todo el follaje, principalmente las áreas abultadas, los renuevos y
debajo de las hojas.
Los insecticidas de jabón o aceite son los más indicados porque tienden a
ser los menos perjudiciales a los enemigos naturales de los insectos dañinos.
Los insecticidas ecológicos son los más apropiados para usarse en los jardines
que estén en el interior de hogares o edificios. Información sobre los jabones,
los aceites y otros productos ecológicos aparece en el capítulo de insecticidas biorracionales de este manual. Los tiestos con plantas infestadas que estén en
el interior de las residencias o edificios deben sacarse al aire libre para recibir
allí el tratamiento de insecticida.
7. Repita las aplicaciones de insecticidas según sea necesario hasta reducir a
niveles aceptables la población de insectos chupadores. Normalmente, hay que repetirlas entre cada 7 y 10 días. Inspeccione las plantas entre las 24 y 36 horas
después de cada aplicación para comprobar la eficacia del insecticida usado.
8. Implante un programa eficaz para controlar las hormigas en el jardín y
en los alrededores de las plantas. Es fundamental porque las hormigas
transportan y protegen a la mayoría de los insectos chupadores.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

¿Cómo combatir plagas naturalmente?

HUERTAS Y JARDINES SIN PLAGUICIDAS
¿Cómo combatir plagas naturalmente?

Hisopo (Hisopus officinalis): Igual que otras plantas aromáticas, el hisopo actúa eficazmente ahuyentando orugas, pulgones y caracoles.
Lavanda (Lavandula officinalis): Sus flores ahuyentan la polilla del armario y es una planta melífera que atrae insectos beneficiosos como la crisopa. Para combatir las hormigas se hace una infusión con 300 gramos de hojas frescas de lavanda y un litro de agua, y pulverizar.
Para las hormigas también se sugiere realizar un purín de hojas de roble (quercus robus, ilex o palustris) y pulverizar sobre las plantas atacadas.
Melia (Melia azaderach): Arbol ornamental cuyos frutos son usados para hacer collares. Es insecticida, pero presenta el grave inconveniente de ser tóxica para animales de sangre caliente por lo que su uso se limita como insecticida en zonas de césped.
Poleo (Mentha pulegium): Las hojas trituradas y secas son remedios efectivos contra las garrapatas de los animales domésticos. Se aplica espolvoreando la piel del animal y las zonas donde descansa. También es efectivo lavar el animal con una infusión bien concentrada de la planta. Además, ahuyenta a las hormigas.
Albahaca (Ocimun basilicum): Se asocia al cultivo de tomates para repeler la mosca blanca. Protege a los pimientos contra la pudrición basal.
Fuente: HUERTAS Y JARDINES
SIN PLAGUICIDAS
¿Cómo combatir plagas naturalmente?
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)
Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile)

Insectos chupadores Trípidos A “Thrips”

LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Insectos chupadores
Trípidos A
“Thrips”
Los trípidos miden entre 3 mm y 4 mm de
longitud. Su cuerpo es alargado y estrecho
de color amarillo, marrón o negro.
Las etapas de su ciclo de vida son: huevo,
ninfa, pre-pupa, pupa y adulto. Las
hembras incrustan los huevos en los tejidos
de las hojas y las flores. También los
incrustan en los tejidos tiernos de ramas y
tallos. Las ninfas, en su mayoría, son
amarillentas o rojizas y caminan fácilmente
por toda la planta. Son parecidas al adulto,
excepto que carecen de alas. Al final de su
etapa, la ninfa cae sobre el terreno para
desarrollarse en pre-pupa y pupa. En la
etapa de pupa los trípidos son resistentes a
la acción de los insecticidas. El adulto que
sale de la pupa tiene cuatro alas desarrolladas
y es de color marrón a negro. Las
alas de los trípidos se distinguen por tener
la forma de flecos o plumas.
Estos insectos no son buenos voladores y la
estructura plumosa de las alas les facilita la
transportación por el viento. Su ciclo de
vida dura unos 21 días o menos.
Daños- Los trípidos se alimentan de
hojas, renuevos, flores y frutos. Las partes
bucales de estos insectos están adaptadas
para raspar los tejidos y succionar savia. La
alimentación de los trípidos normalmente
causa el pliegue de las hojas
También amarillez, decoloración y
deformación de los tejidos atacados. Las
hojas y las frutas tienden a tornarse
plateadas. Los tejidos que se decoloran
eventualmente se tornan corchosos y su
actividad fotosintética se reduce. Las
poblaciones muy numerosas de trípidos
pueden causar la caída prematura de flores
y hojas.
Fuente: LAS PLAGAS COMUNES DEL JARDÍN
Identificación y Manejo Integrado
Por: Hipólito O'Farrill-Nieves, Ph.D.
Especialista en Entomología
Silverio Medina Gaud, Ph.D.
Entomólogo y Profesor Emérito

Milenrama (Achillea millefolium), Ajenjo (Artemisia absinthium)

PLANTAS COMO INSECTICIDAS NATURALES
Milenrama (Achillea millefolium): Potente larvicida contra el mosquito Aedes (mosca doméstica). Se usa una infusión concentrada de la planta y se pulveriza.
Ajenjo (Artemisia absinthium): Insecticida de amplio espectro contra pulgones, ácaros, cochillinas y hormigas.
Macerar 300 gr de esta planta fresca en un litro de agua durante una semana, o 30 gr. de planta seca en un litro de agua. Pulverizar toda la planta cada 15 días.
Nim ( Azadirachta índiga): Árbol subtropical originario de regiones áridas de Asia y África. El extracto de diferentes partes de la planta, especialmente las semillas, tiene actividad tóxicaesterilizante, repelente y disruptor del crecimiento de numerosas especies de insectos, por lo que se considera como el "árbol maravilloso", para controlar
las plagas. El principio activo "azadirachtina" es efectivo en dosis de 0,1 parte por millón. El extracto diluido de las semillas se ha usado durante mucho tiempo en las granjas de los países en desarrollo y actualmente se cultiva por ese motivo.
Equinácea (Equinácea angustifolia): Las raíces de esta planta contienen un componente tóxico para las larvas del mosquito Aedes (mosca doméstica) y es un disruptor del crecimiento y desarrollo de los insectos de la harina.
Fuente: HUERTAS Y JARDINES SIN PLAGUICIDAS
¿Cómo combatir plagas naturalmente?
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)
Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile)

La ciboulette (Allium schoenoprascum)

PLANTAS QUE NOS AYUDAN
La ciboulette (Allium schoenoprascum) tiene efecto benéfico sobre los rosales y frutales, evitando hongos como la mancha negra y el oidio. No permite que se acerquen insectos dañinos.
Si se entierran dientes de ajo junto a los rosales, se repele la presencia de pulgones.
Varias plagas se combaten plantando ajo, tagetes y perejil entre las plantaciones que se desea proteger.
Los tagetes (copetes) atraen los abejorros que son enemigos de los pulgones. Mientras, los crisantemos, dalias, aster, taco de reina y plantas aromáticas, en general, repelen insectos y funcionan como plantas trampas.
En el caso de plantarse juntas, la albahaca y las coles repelen numerosos insectos, mientras que la mosca de la remolacha se combate sembrando porotos al lado de esta hortaliza.
Un efecto especial tiene la Achilea millefolium, ya que cuando se planta entre especies aromáticas intensifica su sabor y aleja las plagas. El ajenjo, cerca de la zanahoria, aleja la mosca blanca.
El tanasetum ahuyenta moscas, mosquitos y rechaza hongos. Las plantas de acopio se colocan cerca de la coliflor, porque la protegen del ataque de una diversidad de insectos.
Fuente: HUERTAS Y JARDINES SIN PLAGUICIDAS
¿Cómo combatir plagas naturalmente?
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL)
Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile)