El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada

El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada

8.- FERTIGACIÓN

Se utilizó riego localizado por goteo, con tubería portagoteros de 12 mm de diámetro

y goteros interlinea de 4 l/h, cada 32 cm, disponiéndose un ramal portagoteros entre cada dos filas de plantas.

La cantidad y los intervalos entre riegos fueron controlados por una batería de

tensiómetros, uno de 30 y otro de 60 cm de profundidad. Regándose cuando el

tensiómetro instalado a 30 cm de profundidad daba una lectura de 20 centibares.

Se observó que los riegos demasiado abundantes producían un reblandecimiento en

las plantas, haciendo que éstas tendieran a encamarse, desapareciendo el efecto cuando

pasaban unos dos o tres días sin riego. Esto era más acentuado en el cultivar Sun Deep,

por ser de mayor altura.

Como fertilizante utilizamos con buen resultado un equilibrio 1-1-2, en la dosis

necesaria para elevar la conductividad del agua entre 0,5 y 0,7 mS/cm.

9.- MALAS HIERBAS

No se suelen presentar problemas de proliferación de malas hierbas, ya que al poner

la planta crecida, supone una ventaja de partida del girasol sobre la mala hierba, y unido a la elevada densidad de plantación, y rápido desarrollo del girasol, impide la entrada de luz debajo del cultivo una vez que el girasol alcanza cierta envergadura, y con ello el desarrollo de las malas hierbas que hubieran germinado.

Fuente: El cultivo de girasol (Helianthus annuus) para flor cortada

Javier Melgares de Aguilar Cormenzana

Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente

Plaza Juan XXIII nº 4

30.071 Murcia (España)

fjavier.melgaresdaguilar@carm.es

EL CULTIVO Y MANEJO DE LA ALSTROEMERIA Métodos de cultivo y productividad

EL CULTIVO Y MANEJO DE LA ALSTROEMERIA

Métodos de cultivo y productividad

La mayoría de las Alstroemerias se cultivan en invernaderos con calefacción o túneles de plástico. También es posible el cultivo en invernaderos o túneles sin calefacción, incluso al aire libre si el suelo no se congela. Unas diez o quince semanas después de la plantación las Alstroemerias florecen y pueden seguir floreciendo durante 3 ó 4 años. Después de 3 o 4 años, las plantas todavía producen suficiente número de tallos pero el diámetro del tallo disminuye y el cultivo exige más mano de obra. En este momento puede resultar más provechoso replantar, sea la misma o una nueva variedad (Konst, 2009).

El nivel de producción refleja un amplio espectro de 180 a 400 tallos por m² por año, dependiendo de la variedad, el método de producción, la cantidad de luz y la posibilidad de enfriar el suelo. Normalmente cerca de un 60-80% de la producción se puede vender como producto de primera calidad (4 flores o más por tallo y un cierto grosor de tallo). Eso depende de la variedad y el año de producción (Konst, 2009).

Niveles de producción posibles:

Lugar de plantación Momento de plantación Primer año - tallos/ m ² Años siguientes - tallos / m ²

Al aire libre  mayo 50-70 120-150

Invernadero o túnel sin calefacción      mayo  70-100    150-220

Invernadero con calefacción                 enero  150-220   200-350

Invernadero con calefacción                 mayo  100-150   200-350

Invernadero con calefacción con HDI*  enero  180-250  300-450

*HDI=Lámparas de Descarga de Alta Intensidad

Plantación

Las plantas de Alstroemeria pueden plantarse en cualquier momento del año en camas de suelo, camas levantadas altas, o en macetas grandes. La plantación para la producción de flores normalmente se realiza desde el verano hasta temprano en el otoño. Se han realizado plantaciones de verano y otoño para acomodar los tipo orquídea que tienen floración primaveral. Con los tipo mariposa, que tienen casi una floración continua, la plantación puede completarse en cualquier momento del año. Si se plantan tipos mariposa tarde en el invierno hasta temprano en los meses de verano, la floración ocurrirá más rápidamente que si ellos se plantarán tarde en el verano tarde hasta los meses del invierno (Bridgen,1999).

La plantación se realiza en dos hileras a lo largo de las camas 1,02 m hasta 1,19 m de ancho. En las camas de invernadero de 1,02 m de ancho se plantan normalmente 3,1 plantas por m2. La separación entre las plantas a lo largo de la hilera es de 34 a 40 cm, dependiendo del tipo de Alstroemeria y el ancho de las camas. La separación entre las hileras tiene que ser de 40 a 50 cm, dependiendo del tiempo de crecimiento del rizoma hacia el borde de la cama. Se necesitan de dos a cuatro capas de material de apoyo (redes). Las redes tienen normalmente unas mallas de 20 por 17 cm (Konst, 2009).

Fuente: EL CULTIVO Y MANEJO DE LA ALSTROEMERIA

UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS

ESCUELA DE AGRONOMÍA

CULTIVO DE GLADIOLO Clasificación Botánica.

CULTIVO DE GLADIOLO

Clasificación Botánica.

El gladiolo se clasifica botánicamente como una angiosperma

monocotiledónea de la clase Lilifloras, que pertenece a la familia de

las Iridáceas y cuyo género Gladiolus comprende más de cien

especies, unas de origen centro y sudafricano y otras europeas.

Las variedades cultivadas provienen de las especies africanas, de las

que podríamos citar algunas, como el Gladiolus cardinalis, Gladiolus

psittacinus, Gladiolus floribundus, Gladiolus purpureoauratus,

Gladiolus aurantiacus; estas y otras, muchas son las que han

contribuido en la formación de los gladiolos que actualmente se

cultivan.

2.3. Multiplicación.

Las flores son bisexuales, sésiles, cada una rodeada de una bráctea y

una bractéola. Perianto simétrico bilateralmente, tubular o

infundibuliforme, con 6 lóbulos algo desiguales. Androceo con 3

estambres naciendo en el tubo del perianto y estilo trífido en el ápice.

Semillas: se emplea en la obtención de nuevos cultivares, en viveros

bajo túneles durante el mes de abril. Se obtienen pequeños bulbos de

2-3 cm de contorno

Separación de los cormos: se forman durante la vegetación normal de

un cormo, obteniéndose varias decenas por cormo

3. Requerimientos Climáticos

3.1. Temperatura

Tratamiento de plantación: 20 ºC – 25 ºC por 1 a 2 semanas previas a

la plantación para inducir el desarrollo de raíces. Respecto a la

temperatura ambiental, las temperaturas óptimas para su desarrollo

son de 10-15 ºC por la noche y de 20-25 ºC por el día. La formación

del tallo floral tiene lugar desde los 12ºC hasta los 22ºC

Al contrario de lo que ocurre en el tulipán, la inducción y la

diferenciación floral se produce después de la plantación de los

bulbos, cuando aparece la tercera o cuarta hoja, es decir después de 4

a 8 semanas; esta duración varía en función de la temperatura y no de

la luz.

La temperatura mínima biológica (cero de vegetación) es de 5-6ºC. La

temperatura ideal del suelo es de 10-12 ºC, las superiores a 30 ºC son

perjudiciales para esta planta, para el almacenaje de los cormos: 3 ºC

– 4 ºC.

3.2. Luz

Como lo hemos mencionado anteriormente el gladiolo es una planta

Heliófila (Amante del sol)

Especial cuidado debemos tener con el periodo crítico, que es el

denominado de iniciación floral. Este inicia con la aparición visible la

tercera hoja en la planta y termina con la hoja siete. Debemos cuidar

que si hay días nublados de ser posible adicionar luz. Si las

deficiencias de luz se dan al inicio del período este el aborto será total,

pero si ocurre durante la quinta hasta séptima hoja, la vara tendrá

pocas flores.

El gladiolo florece muy bien cuando los días son mayores de 12 horas

(fotoperiodo de día largo por lo que requiere bastante luminosidad); si

ésta es insuficiente, es decir: menor a 1,000 joule/ m2/ día, por pocos

días, las plantas se quedan ciegas y no florecen, por lo que hay que

aportar luz artificial.

Esto también debe cuidarse porque en zonas con muy alta

luminosidad, las varas florales quedan firmes, rígidas con muchas

flores pero cortas de tallo.

Fuente: CULTIVO DE GLADIOLO

PROYECTO ESTRATÉGICO PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

UNIDAD TÉCNICA NACIONAL

REGIÓN ALTOS DE CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Marzo de 2010.

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ORQUIDEAS 2. Acaros ( Araña roja ,

PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ORQUIDEAS

2. Acaros ( Araña roja , Tetranychus urticae y otros)

Este es quizá la plaga más peligrosa para las orquídeas del grupo de los artrópodos. Tienen 8 patas y 0.5 mm o menos tamaño, apenas se ven a simple vista, y viven en colonias. Se asientan sobre todo, en el envés de la hoja, se observan unos pequeñísimos puntos desde blancos a rojos, esta plaga vacía las células luego las hojas se alabean, se secan y se caen. Las hojas se pueden observar cloróticas. Tejen finísimas telarañas a veces visibles en el envés de la hoja. También se les encuentra en los bulbos y pseudo bulbos.

Cuando la invasión es muy grave, las hojas atacadas presentan una zona amarillenta en el haz que se corresponde con la presencia de una colonia en el envés de la hoja, esta infestación puede llegar a las flores donde se notan deformaciones extrañas cuando empiezan a abrirse los botones y en este crucial momento la planta corre serio peligro de desaparecer. Esta peste ataca herbáceas, árboles y ornamentales. En verano cuando los ácaros se multiplican con rapidez, los daños pueden ser importantes debido a la presencia de un tiempo seco y caluroso. El piso caliente y seco favorece el incremento de la plaga, Con alta humedad ambiental difícilmente se convierten en plaga de importancia.

Control y prevención.-

 Para prevenir esta plaga lo mejor es tener la planta en ambiente húmedo. el problema se presenta en época de calor. Controlaremos la situación pulverizando agua.

 Hay que evitar que la orquídea se llene de polvo, pues en el polvo habitan las arañitas que colonizaran la planta, antes de que uno se dé cuenta.

En el jardín hay que eliminar hierbas y otros restos vegetales pues éstos sirven de refugio a los ácaros.

 Evitar que las orquídeas estén muy juntas pues la falta de aireación y de iluminación promueve la presencia de los ácaros.

 Cuidado con el exceso de abono nitrogenado, la planta puede desarrollar tejidos muy suculentos con tejidos muy tiernos, situación favorable para que sea atacada por este ácaro u otras plagas.

Control natural y ecológico.-

Tiene sus depredadores naturales, el Amblyseius californicus, depreda huevo, larvas y adultos de ácaros. Pieles de cebolla repartidos sobre el sustrato actúan como repelente de los ácaros. Con una esponja embebida en jabón rozar las hojas y bulbos infectados cuidando de no usar la misma esponja en otra planta.

Control químico.-

Cuando se la pulveriza, hay que cuidar de llegar al envés de la hoja. Si la plaga se presenta muy seguida, debe tomar la precaución de cambiar de producto acaricida, porque el ácaro crea resistencia a él. ( usar sustancia activa diferente). Hay que estar atento a la presencia de la plaga para combatirla desde el inicio. Generalmente es recomendable una 2da aplicación a los 7 10 días. El azufre micronizado también controla ácaros pero su efecto es limitado cuando la plaga está establecida. Los aceites minerales que se utilizan para controlar la cochinilla tienen efecto sobre la arañita roja porque forman una película protectora sobre la hoja y asfixia al parasito. Dentro de los productos formulados para la arañita roja existen ovicidas, larvicidas y adulticidas, su elección dependerá del estado predominante de la plaga. Asegúrese que el producto es apropiado para las orquídeas, evitando así el riesgo de intoxicar la planta.

Fuente: PLAGAS Y ENFERMEDADES

En este artículo han colaborado los siguientes socios del Club Peruano de Orquídeas:

Manuel Moran, Sofia Arevalo, Julia Maria Freuler, Helena Kohatsu, Hans Naef, Alfredo Manrique, Alfredo Sakata, Susi Spittler

Propagacion de Poinsettias (Flores de Pascua) Purdue Extension de Raices

Propagacion de Poinsettias (Flores de Pascua) Purdue Extension

de Raices

Incremento de Luz y

Reducción de Temperatura

El crecimiento de las raíces se inicia generalmente

de 10 a 14 días después de que el proceso de propagación

haya comenzado (Figura 5). En este punto,

se recomienda incrementar la intensidad de la luz

de 1,250 a 1,500 pies candela o foot-candles (250 a

300 μmol·m-2·s-1) o a un DLI de 5 a 6 mol∙m-2∙d-1. Sin

embargo la luz debe permanecer difusa.

Adicionalmente, se debe reducir la temperatura

media a 72 y 79 °F (22 a 26 °C). La temperatura

del aire debe reducirse a 75 y 80 °F (24 a 27 °C)

durante el día y a 68 y 70 °F (20 a 21 °C) durante

la noche.

Fertilización para Prevenir Deficiencias

La lixiviación (o lavado) de nutrientes provocada por

la nebulización puede ocasionar deficiencias nutricionales.

Para prevenir estas deficiencias, se incorpora

un fertilizante al sistema de nebulización 10 días

después de iniciada la propagación (50 a 70 ppm de

nitrógeno y potasio, más micronutrientes). Alternativamente,

se fertilizan los esquejes cada 4 o 5 días

con una solución de 150 a 200 ppm de nitrógeno y

potasio más micronutrientes. Nunca usar fertilizantes

fosforados porque las aplicaciones foliares pueden

distorsionar las hojas.

Adecuación para el Ambiente Final

Después de 17 a 21 días de iniciada la propagación,

los esquejes habrán desarrollado raíces, así podrán

crecer bajo condiciones más secas y con mayor luz.

En este punto es necesaria una segunda aplicación

de regulador de crecimiento.

Restablecer la circulación del aire ayudará a tonificar

los esquejes y tenerlos aclimatados al ambiente

final. Es aconsejable incrementar los niveles máximos

de luz entre 2,000 y 3,000 pies candela (400 a

600 μmol·m-2·s-1) o a un DLI de 7 a 8 mol∙m-2∙d-1, y

reducir la temperatura del aire entre 72 y 75 °F

(22 a 24 °C).

Es importante reducir la nebulización a intervalos de

30 o 40 minutos desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m.

Entre el día 21 al día 28 después del pegado de los

esquejes, estos estarán listos para ser removidos

del área de propagación

Fuente: Propagación de Poinsettias (Flores de Pascua)

Ariana P. Torres y Roberto G. Lopez

Departamento de Horticultura y Arquitectura de Áreas Verdes, Purdue University